Раскоксовка - удаление нагара (кокса), т. е. отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров, т. к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км, и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два: 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением, а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию", т. е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет, спросите вы? А вот в чём.

Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так вот, нагар образуется не только в камере, но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т. д. по нарастающей.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя, например, (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку перед началом эксплуатации рекомендую категорически  и, естественно, смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор "закипел"), работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т. д.) использование "без разбора" различных присадок в масло и т. д. и т. п. (см. Правильная эксплуатация).

Итак, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс. км., для иномарок 300 тыс. и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.

Как делается раскоксовка.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.

Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.

Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.

1. Выкручиваем свечи.

2. Ставим все поршни примерно в среднее положение (поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных, включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче

3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку" (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл. 

4. В течение 10-15 мин происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин отдохнули и т. д.

5. Снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь, создавая зазор в 5-10 мм между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок с немного торчащим из него наконечником между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 - между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода-то у нас в воздухе висят.

6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек (не забыв выключить передачу). Нужно это для того, чтобы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!

7. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т. к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.

Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.

После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.

После этого можете ехать, первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.

Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать, что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.

Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.

Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.

P. S. Признаки "течи" маслоотражательных колпачков - дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.

Статья скопирована с сайта http://www.as066.narod.ru/ с разрешения автора.

24.07.06.