Живу я в пригороде Краснодара и увлекаюсь охотой и рыбалкой. ВАЗ-21213 был приобретен мной накануне зимы 2002-2003 годов как второй автомобиль для вышеуказанных целей и поездок зимой по городу. Покупка оказалась очень удачной, так как зима выдалась на удивление снежной.

После покупки автомобиля сразу же была приобретена и установлена на машину ульяновская лебедка "Спрут-2500". Для установки были заменены трубы крепления переднего бампера на более длинные, между ними вварен швеллер №10 и сделаны необходимые вырезы в бампере.

Также были приобретены и установлены под бампером две "противотуманки" и обычное газовое оборудование с размещением баллона под кузовом между задним мостом и бампером поперек.

При первых же выездах на охоту, а последний участок этой "дороги" (12км) представляет собой половину лесовозной горной дороги, вторая половина это русло ручья, кроме того, весь путь 21 раз пересекают ручьи и речушки, выявились следующие проблемы:

1. При каждом выезде несколько раз буксовал и садился на мосты, и 2-3 раза приходилось пользоваться лебедкой. К слову о лебедке. Как выяснилось позже, лебедка оказалась очень надежной и удачной за исключением подключения силового кабеля с помощью медного штыря (несколько раз забывал вытащить штырь из гнезда и АКБ "садилась" полностью). Впоследствии этот узел был заменен на кнопку дистанционного включения массы со светящейся кнопкой для контроля включения лебедки и удобства пользования (контактор был куплен на рынке от какой-то военной техники, но можно использовать и обычный автомобильный электромагнитный включатель массы). Кроме того, штатный пульт включения лебедки через год рассыпался в прах - пришлось изготовить новый пульт - кстати, в новом пульте я отказался от третьей "блокирующей" кнопки и обошелся двумя. Считаю, что завод с этой третьей кнопкой перемудрил - когда долго пользуешься лебедкой, пальцы устают одновременно удерживать обе кнопки. В остальном лебедка оказалась очень надежной и мощной. Однажды для пробы чуть не подвесил за лебедку машину на дерево, но во время остановился - АКБ и бензобак начали давать о себе знать протечками. После нескольких выездов принял решение заменить колеса на большие. Купил "Мишлен" для альпийских дорог размером 205/80R16 - машина поднялась на 3 см. Всю следующую зиму проездил на новой резине - застревать стал меньше, но при езде по глинистым участкам машина "плывет". Кроме того, при езде по руслу ручья особенно по большим "каменюкам" колеса цепляют за арки.

2. Противотуманки оборвались почти сразу и новые установлены были над бампером, но и их пришлось выбросить, они так же оборвались об ветки. Впоследствии были приобретены маленькие круглые противотуманки и врезаны прямо в бампер.

3. В связи с наличием газового оборудования было принято решение использовать этот газ для приготовления пищи. После долгих и мучительных поисков и переделок был сделан отбор газа на медных трубках через обычный дополнительный газовый электромагнитный клапан и редуктор от бытового газового баллона. После редуктора установлен на всякий случай латунный пробковый кран от автомобильного слива воды из радиатора и "ершик" для шланга. Шланг сначала использовал резиновый газовый - потом поставил обычную пластиковую прозрачную трубку - она легче и удобнее хотя на морозе "дубеет" и без предварительного нагрева на "ершик" не одевается. В дальнейшем после нескольких чисток трубки от газолина на газовой плите пришлось вставить в эту трубку обычный пластмассовый бензиновый фильтр, меняю его один раз в год, и плиту больше не разбирал.

4. Неоднократно приходилось спать в машине. При этом выяснились следующие неудобства. Во-первых, если сиденья раскладывать, как есть, то спать невозможно. Во-вторых, при минусовой температуре даже в хорошем спальнике не кайф, особенно когда залезаешь в него и тем более вылезаешь. Кто спал в горах или в лесу зимой, тот знает, о чем я говорю.

Первое неудобство было решено в три этапа.

Сначала я переварил шарнир крепления спинки дивана к сиденью, поставил обычные дверные петли, и спинка стала отделяться от сиденья. Спать стало удобнее, но в полный рост все равно не вытянешься. Затем стал при каждом выезде просто снимать задний диван полностью, а на его место класть фанерку, выпиленную по размеру. Спать стало хорошо, но товарищи, которые обычно ездили на заднем сиденье "возроптали". В конце концов, когда решил менять передние сиденья на импортные (поставил от Хонды Цивик), изготовил задний диван полностью сам с раздельной спинкой один к двум, как на иномарках. Теперь стало классно - задний диван раскладывается как угодно. Во время сна одна часть спинки дивана ложится на руль, а вторая на пассажирское сиденье. Получается ровная кровать 1 метр шириной и в полный рост.

Второе неудобство сначала было решено установкой в салон двух алюминиевых канистр с горячей водой с вечера. Но при хороших морозах к середине ночи в салоне все равно температура падает ниже нуля. Не помогает даже то, что весь салон был "прогерленен". В конечном итоге под водительское сиденье была установлена газовая печка, соединенная с радиатором. Форсунка печки находится снизу под днищем автомобиля. Автоматика взята частично от импортной газовой колонки, частично изготовлена самостоятельно. Теперь стало классно. Не нужно никаких спальников. Установил температуру в салоне +20 и кайфуй. Кроме того, эта печка используется в сильные морозы как предпусковой подогреватель. Работает как часы. Кстати, сначала было сомнение в ее эффективности. Все-таки, нагревая радиатор, печка греет и улицу. Как выяснилось - даже в сильный мороз температура антифриза доходит до 80 градусов очень быстро, а расход газа составляет не более 150 грамм в час.

В прошлом и этом году были сделаны следующие изменения.

1. Из полосовой стали 4х40 сварен "кенгурятник" с креплением для тросов обвеса (защита кузова от веток) и креплением кран-стрелы для подъема лодок и других грузов.

2. Спереди установлен дополнительный фаркоп для спуска и подъема лодок в воду с прицепа.

3. Установлены новые колеса 6,50R16 (от ГАЗ-69) и изготовлен багажник на крышу с креплением запасного колеса. Я не стал делать крепление сзади, т.к. в этом случае закрывается обзор назад.

4. На месте штатного крепления запасного колеса под капотом изготовил крепление для фибрового чемодана. В этот чемодан сложил весь ЗИП, инструменты, топор, лопату, буксирный и удлинительный тросы и т. п. мелочь. В результате в багажнике освободилось много места и с грузами, а особенно с собаками теперь проще.

5. Установил разделительную сетку для собак за спинкой дивана. При перевозке грузов и собак вместе по горным дорогам только и слышно скулеж и рычание. То на них что-нибудь завалится, то друг друга придавят. Теперь, если везу людей на заднем сиденье и собак в багажнике, весь груз креплю сверху на багажнике. Если еду только с собаками - сворачиваю диван, груз кладу перед сеткой за передними сиденьями, а собак сажаю за сетку. Всем хорошо и все довольны.

6. В связи с установкой новых колес проходимость значительно улучшилась, а дорожный просвет возрос до 28 сантиметров, но колеса стали цеплять за арки, особенно передние на поворотах. Пришлось поднимать машину. Зад я поднял еще раньше с помощью втулок толщиной 40 мм, которые выточил по размеру резиновых втулок на пружинах подвески. А с передом пришлось повозиться. Каких только советов я не слышал. В конце концов, решение оказалось как обычно самым простым. Я выточил такие же втулки, как и сзади, но по диаметру передних резинок и толщиной 20 мм. При установке был обрезан резиновый отбойник верхнего рычага на 30 мм. Как следствие этих переделок автомобиль ровно поднялся относительно мостов вверх на 40 мм. При этом никаких изменений в геометрии передней подвески не произошло. Как следствие - никаких дополнительных регулировок развала, схождения и т. п. не потребовалось. После подъема были слегка подогнуты кромки арок задних колес сзади и кромки передних колес спереди и сзади. При данном способе ничего вырезать не требуется.

Теперь маленькие советы по лифтингу.

Во-первых, после подъема заднего моста я очень быстро разбил крестовины кардана привода этого моста и подшипник выходного вала моста и раздатки. Причина оказалась банальной - ушки крестовин плохо обработаны и били друг об друга, причем стук я слышал, но "спецы" с АвтоВАЗа ни фига не могли понять, а только разводили руками и меняли крестовины. После второй смены крестовин я сам залез под машину и все понял. Пятнадцать минут работы напильником, и все проблемы ушли в прошлое. Правда, пришлось залезть и в раздатку, и в КПП для смены подшипников. Но теперь никаких стуков-грюков нет. Кстати, я так же опилил ушки крестовин и переднего кардана на всякий случай.

Во-вторых, при изготовлении втулок их внутренний диаметр нужно делать больше внутреннего диаметра резиновых втулок на 3-5 мм в зависимости от качества изготовления направляющих на машине. Мне пришлось дважды растачивать втулки, чтобы они сели на место. Снизу втулок я сделал буртик (вернее токарь выточил) толщиной 2 мм и высотой 10 мм. Это было сделано для того, чтобы резиновая втулка не "расползлась". Она (резиновая втулка) садится в стальную втулку как в обойму. Кстати сначала я поставил увеличенные резиновые втулки, но сейчас считаю, что нужно ставить нормального размера, т.к. эти втулки потом сильно сжимаются и толку от увеличенного размера нет никакого. Лучше выточить большей высоты металлические втулки. Но это нужно делать осторожно, что бы десять раз не переделывать. И вообще нет смысла излишне "задирать" машину. По крайней мере, передние толще 20 мм делать не стоит, т. к. они не влезут на место. При установке передних втулок я приварил к ним стальные язычки высотой 50 мм для придерживания пружины во время установки. Эти язычки очень удобны при монтаже, хотя в дальнейшем они никакой роли не играют.

8. Для увеличения проходимости в редуктор заднего моста был установлен самоблокирующийся дифференциал червячного типа. Сразу скажу, что вещь отличная и необходимая в случае поездок по экстремальным дорогам. Никакие "свесы" колес не страшны - машина "гребет" задними колесами в любом случае. Можно поставить и на передний мост такой дифференциал. Но у меня есть подозрение что, во-первых, это ничего особенного не даст. Ведь никто не ездит на двух колесах тем более, если это два передних колеса. Во-вторых, есть вероятность неуправляемого заноса на гололеде при блокировании переднего моста на повороте. Теперь о самих дифференциалах. Дифференциалы продаются двух типов. Червячный и пластинчатый. По эффективности они одинаковы, но пластинчатый трещит на поворотах, зато он чуть-чуть дешевле.

9. После всех описанных изменений машина "потяжелела" и при езде в гору, а подъем на вышеуказанном 12-ти километровом участке составляет 800 метров, зачастую приходилось ехать на первой пониженной. И не потому, что дорога плохая, а потому, что машина просто не тянула. Возникла мысль форсировать двигатель. Тем более что машина к этому времени уже прошла 60000 км. После долгих поисков случайно вышел на мастера, который готовит двигатели для спортивных автомобилей, участвующих в растинге. Причем специализируется он на Жигулях. Встретились - договорились - ударили по рукам. Задача была поставлена увеличить крутящий момент и мощность двигателя без снижения его ресурса. К слову сказать, мастер оказался классным. Объем двигателя увеличился до 1,9 л, степень сжатия - до 11. Мощность увеличилась до 100 л.с. Как результат - скорость на дороге с хорошим покрытием 140 км/ч без проблем. Тяга особенно на низких оборотах, как у танка. Я забыл, где находится пониженная передача. Двигатель при запуске не "шелохнется" и работает очень мягко. При этом раскручивается до 5000 об/мин легко. Правда, расход топлива увеличился примерно на литр, и удовольствие по форсированию обошлось в 30000 рублей.

Ну, вот и все об эволюции Нивы. Если у кого-нибудь возникнут вопросы - задавайте, постараюсь ответить.

11.07.06.