Чтобы не погнуть задний мост в тяжелых условиях эксплуатации, его желательно усилить. На фото усиленный задний мост, перенесены крепления амортизаторов выше штатных:

Срезаем с моста все, что есть, кроме сапуна и ушей крепления нижних тяг заднего моста.

Для обварки покупаем профиль 50х50 или 60х60 длиной 56 см 2 штуки (для моста старого образца). Новый мост шире за 20 мм.

Берем болгарку и вырезаем одну стенку. Потом подгоняем профиль по месту. Нужно добиться, чтобы профиль плотно прилегал к мосту во всех местах, где будем варить. Следующий этап, это сварка. Здесь главное, чтобы мост не повело! Варить рекомендую собранный мост с редуктором, полуосями и залитым под завязку маслом для лучшего отвода тепла от места сварки.

Прихватываем накладки точками, потом обвариваем короткими швами по 4-5 см и держим между ними расстояние приблизительно в 10 см. Потом такими же швами завариваем пропущеные 10 см в 2 приема. Для крепления амортизаторов я приварил уголок к балке, с вставленным и заваренным в него болтом. Благодаря уголку мы распределяем точечную нагрузку от амортизаторов на длину приваренного уголка. Привариваем чашки под пружины и откладываем мост в сторону остывать.

Для изготовления А образного рычага нужно 70 мм 10-го швеллера, профиль 40х40 порядка 1 метра, тяга заднего моста (желательно, верхняя), рычаг передней подвески от 2108 и шаровая опора от той же восьмерки. Основные размеры: расстояние между центром резиновых втулок и шаровой должно быть порядка 310 мм (на 10 мм длиннее штатных для разворота моста при лифте, чтобы не закусывало крестовину), расстояние между резиновыми втулками приблизительно 600 мм по внешней стороне (оно же - расстояние между лонжеронами).

Работы производим в следующей последовательности.
1. Выпрессовываем резиновые втулки из тяги з/м и отрезаем «трубки» от прутка.
2. Отрезаем кусок рычага с сайлентблоком, выпрессовываем сайлентблок, который находится ближе к посадочному конусу под шаровую.
3. Берем рычаг от 2108, отрезаем часть с конусным отверстием под шаровую опору. Привариваем с каждой стороны по 40-ой полосе.

4. Для точной сварки деталей я изготовил кондуктор из куска ДСП, на котором можно точно выложить детальки и прихватить без всевозможных перекосов.
5. Усиливаем сварные швы профиля косынками.
6. Отдаем фрезеровщику 10 швеллер и шаровую от 2108. Говорим, чтобы он сделал посередине отверстие диаметром 38 мм для конуса шаровой опоры и 2 отверстия 10 мм для болтов крепления шаровой. Высота швеллера 50 мм, а нам нужно 25 мм. Обрезаем швеллер до нужной нам высоты. Не забываем, что площадка должна быть с небольшим наклоном, т. е. задняя часть должна быть немного ниже передней (несложно подобрать экспериментально). Это нужно, чтобы палец шаровой опоры не выворачивал себя из посадочного места об корпус шаровой опоры. Гайки советую приварить к площадке, чтобы потом не пришлось держать их при установке шаровой.
7. Привариваем площадку по середине з/м.
8. Прикручиваем шаровую опору, А- образный рычаг, собираем тормоза (трубки можно притянуть к мосту пластиковыми стяжками или винтовыми хомутами). Если немного не рассчитали ширину А-образного рычага, то между резинками и лонжероном можно подложить шайбочки. Рычаг должен плотно поместится между лонжеронами и не иметь осевого люфта, в противном случае при движении со временем болты погнутся.

Сразу напомню, что данная система подвески подходит ТОЛЬКО на лифтованную машину. Возможно А-образный рычаг будет немного задевать об глушитель при максимальном ходе моста вверх. Но это можно обойти, немного подправив сам рычаг. Но об этом чуть позже…

Скопировано из http://exp4x4.ru/?page_id=23 с разрешения автора.

29.07.10.