Исходные данные: Авто ВАЗ_2131/2012, ГУР:

На данное вмешательство побудил накопившийся негатив по работе штатных вентиляторов. Шумят так, что при включении пугают прохожих во дворе, в гараже (летом) соседи знают о приближении за 100 м... Включаются даже зимой при длительной остановке, подсаживая АКБ на ХХ. Летом, в пробках практически не отключаются и при открытых окнах обращают на себя внимание пассажиров.

Теоретическое отступление:

Штатные вентиляторы расположены с улицы, так что шумят "напрямую". Знакомый инженер-вентиляционщик (1956 г. р.), взглянув на лопасти, заключил, что стоят они правильно, но по своей конфигурации лопаток (с единственно возможным правильным направлением воздушного потока), относятся к наиболее шумящим, однако и создающим наибольшее статическое давление (более эффективный обдув). Так что подозрение на очередное несоответствие между деталью и поставленной перед ней целью - не подтвердилось.

Крыльчатку взял на зпч у соседей. Приложил - вроде, и места хватает, только надо мудрить проставку к помпе, дабы не цепляла ничего лишнего (ремень ГУР, массивный шкив КВ под датчик фаз). Основная идея: добавить постоянный обдув радиатора, дабы было "попрохладнее". Установка не была самоцелью, так что дождалась крыльчатка вмешательства в генератор (замена РН, с с/у гены). Дело было вечером, мудрил на ходу... Получилось следующее:

Резьбовая шпилька М8. фланец помпы/шкив/ш/Дл.г/ш/проп/ш/гр/г - 3 компл. 

Размеры ориентировочные, если устанавливать со снятием радиатора, то можно уменьшить зазор к радиатору добавив по 1-2 гайки между крыльчаткой и помпой.

Длинные гайки на шпильке зафиксировал расклепкой (посередине - удар на наковальне через пром. молоток - кувалдой, с двух сторон).

Хотелось обойтись доступными компонентами и без нарушения герметичности системы охлаждения. Для начала получившимися стержнями зафиксировал шкив помпы. Далее, для насадки пропеллера симметрично с двух сторон сделал "технологические отверстия" для заводки на шпильки. Как оказалось, концы шпилек слегка разошлись, и пришлось рассверлить стальные втулки в крыльчатке с 8 мм до 9 мм. Зазор от крыльчатки до радиатора ~20...25 мм (на память), достаточно, чтобы установить и затянуть гайки с шайбами и гроверами. доступ желателен и сверху, и снизу.

Поскольку данная установка была "экспериментальной", заморачиваться с кожухом не стал, решил посмотреть на эффективность работы.

Результат: Наличие воздушной тяги (со стороны решетки радиатора), заметно даже на ХХ. По БК - после открытия термостата, температура ОЖ практически перестает расти (+80...+85^оC).

Электровентиляторы теперь (летом) включаются только на небольшое время при движении в натяг или после коротких остановок 5-10 минут (успевает прогреться датчик ОЖ от блока двигателя).

Какого-либо изменения в расходе топлива, я не заметил, хотя и попадались подобные сообщения.

В поиске можно найти подобные переделки, однако все предложенные варианты связанны с токарными работами и снятием радиатора...

Если кто-то считает, что подобный пропеллер увеличит нагрузку на подшипники помпы, то да, конечно, но это продольное увеличение (за счет воздушной тяги) мизерно по сравнению с радиальной нагрузкой от перетянутого замасленного ремня...

Примерный бюджет вмешательства:
Крыльчатка 2121 - 60 руб.
Шайба на крыльчатку - 5 руб.
Шпилька М8*1000 - 60 руб.
Гайки, шайбы в асс. - 70 руб.
Итого ~ 200 рублей
Метизы, (в т. ч. и длинные гайки) продаются в магазинах строительного крепежа, вместо шпильки можно приобрести и длинные болты подходящего размера (под срезку головки).

Необходимый инструмент: тиски, УШМ (ножовка), голова, руки...

Baton055, 14.06.15.

* * *

Дополнение от 04.07.15, автор Engeniator.

Применил данную доработку на рабочей Ниве2131 (2011г.) и на своей 21214 (2014г.). При этом техническая часть доработки была усовершенствована.

Первое усовершенствование вызвано требованием быстрой установки и демонтажа. Удалось реализовать даже возможность снятия/установки без демонтажа шкива помпы и без ослабления ремня генератора.

Описание способа:

Существующие три болта крепления шкива помпы М8х12 заменяются по одному на шпильки М8х30, посередине длины которых навинчены гайки М8 (получается эдакий «двусторонний» болт). Эти гайки имеет смысл зафиксировать способом, не ослабляющим прочность шпилек (у электриков-кабельщиков есть очень подходящий инструмент – гидравлический пресс со специальными плашками под шестигранник ПГР-300 или ПГР-70, позволяющий опрессовать навинченную гайку почти без потери геометрии).

Подготовительная операция выполнена, готовим крыльчатку. Для этого нам понадобятся три соединительных (удлинённых) гайки М8, три болта М8х30 и 12 шайб М8. На каждый болт одеваются по три шайбы М8, создающих необходимую толщину, чтобы этот болт потом можно было затянуть обычным ключом со стороны радиатора. Болты вставляем в отверстия вентилятора, одеваем ещё по одной шайбе и навинчиваем удлинённые гайки (не до конца, чтобы болт с гайкой вращался в отверстии свободно). Далее подготовленный узел прилаживаем к выступающим шпилькам шкива помпы. Удлинённые гайки легко навинчиваются от руки. Потом протягиваем их ключом. И только после этого затягиваем болты, прижимающие вентилятор к соединительным гайкам. В ходе работ выяснилось, что в крепёжных отверстиях крыльчатки отсутствуют металлические втулки (по крайней мере, у моих экземпляров), не позволяющие телу вентилятора «быть раздавленным» прижимными болтами/гайками.

На фото представлена цепочка использованных при сборке крепёжных изделий:

Все резьбы я смазывал казанским силиконовым герметиком – он препятствует самоотвинчиванию, и в то же время такое соединение всегда можно развинтить.

В результате получаем результат, как у Baton055, только крыльчатка ближе к радиатору на толщину одной гайки М8:

Снятие крыльчатки производится в обратном порядке: ослабляются болты, прижимающие вентилятор, расконтриваются и развинчиваются соединения "соединительная гайка - шпилька", сами шпильки остаются для будущей установки.

Так как после установки механического вентилятора, электрические почти не включаются, даже в пробках, второе усовершенствование (спорное) касается электрических вентиляторов. Они имеют чрезмерную производительность для большинства режимов в климате средней полосы и потребляют чрезмерный ток. Задача – снизить ток, так как производительностью теперь уж точно можно пожертвовать. Следствием будет снижение вероятности подгорания контактов, увеличение ресурса электродвигателей вентиляторов и уменьшение нагрузки на бортовую сеть. Самое простое – соединить их последовательно, что я и сделал (для далёких от электричества: «+» одного вентилятора соединяется с «-» другого, при этом на каждый вентилятор подаётся половина напряжения бортовой сети). Теперь их почти не слышно, а ток снизился в два раза по сравнению с номинальным током одного вентилятора (в четыре раза по сравнению с параллельной работой обоих вентиляторов). Недостаток способа – при обрыве цепи питания или выходе из строя одного вентилятора на обрыв, не будут работать оба. Импульсные преобразователи в цепи каждого вентилятора вроде бы решат проблему, но здесь всё будет зависеть от надёжности преобразователей.

При внедрении решения выяснились интересные особенности работы системы охлаждения (у меня 21214, 2014 года). Оказалось, что электровентиляторы радиатора имеют раздельное управление. Порог включения одного из них может быть изменён через маршрутный компьютер (у меня Мультитроникс-800), а второй включается при 100 градусах (не регулируется). Последовательно соединённые вентиляторы поставил в регулируемый канал и выставил температуру включения 95 градусов.

На зиму вентилятор снимается, а последовательное соединение электрических я планирую оставить.

Дополнение от 16.06.2017, автор nibor.

Существует следующий вариант замены деталей в крепления крыльчатки вентилятора :
1. Вместо резьбовых шпилек М8 использовать удлиненные болты М8Х45
2. Вместо длинных гаек на вышеуказанных шпильках применить пакет из 24-26 шт. стандартных деталей кат.№ 2101-1308018 (накладка вентилятора)
3. Эту накладку в количестве 1 шт. также установить под головки вышеуказанных болтов вместе с гроверными шайбами со стороны радиатора.