Идея сделать регулировку вентилятора печки плавной возникла сразу в первую эксплуатационную зиму. Шумит очень сильно и всего два положения переключателя, неудобно. Ставить 08 переключатель желания не было. 
Изначально в наличии имеется запас разных компонентов, как у каждого радиолюбителя (и ненужно, и выбросить жалко), и самое ценное в этом хламе - это сгоревший коммутатор старого образца с пластиковой крышкой (разборный). Как вариант, может быть использован корпус от выносного регулятора напряжения, главное - наличие теплоотвода для мощного транзистора.

Итак принимаемся за дело, схема устройства приведена ниже:

Разбираем коммутатор и вынимаем из него все потроха, нам пригодится только слюдяная подкладка под мощный транзистор и винтик с пластмассовой изоляционной шайбой. Соединительный разъем сохраняем. Если есть уверенность в исправности имеющихся элементов, делать макет "силового блока" не имеет смысла, т. к. схема, собранная из исправных деталей, в наладке не нуждается, в противном случае делаем подобие стенда и проверяем. Из фольгированного стеклотекстолита делаем маленькую платочку (по типу макетной) и проводим поверхностный монтаж элементов: Т1, Т2, Т3, R2, R4, R5, R6, C1. Транзистор Т3 крепим на теплоотвод винтиком с изолирующей шайбой, и обязательно через изолирующую прокладку. Далее делаем все необходимые соединения с разъемом, провода идущие к коллектору и эмиттеру Т3 должны быть сечением 1,5 - 2,0 мм², остальные - некритично. Записываем какой провод на какой контакт разъема вывели и закрываем корпус крышкой. С силовым блоком все закончено.

Итак, у нас в отдельном корпусе смонтированы детали, обозначенные на схеме штриховой линией. Дополнив это вынесенным резистором R3, получаем необходимый и достаточный набор для собственно регулятора напряжения. 
Но, ничто красивое нивоводу не чуждо и мы идем дальше.

МС1 и вся ее обвеска со светодиодами представляют собой индикатор подводимого к мотору отопителя напряжения. Все элементы собраны в стандартной заглушке навесным монтажом и закреплены клеевым пистолетом. Берем заглушку клавиши и делаем следующее: вырезаем в верхней части прямоугольное окошко для светодиодов и сверлим отверстие для потенциометра R3 (любой марки, линейная характеристика, главное, чтобы влез в заглушку), подбираем красивую ручку для регулировки.

Линейка светодиодов собирается так. Берем прямоугольные светодиоды (например КИПМО) подходящего цвета и клеим их друг к другу суперклеем (в маленьких таких тюбиках) через непрозрачную прокладку (для обозначения границ сегмента). Получаем монолитный блок из 13 светодиодов. Выводы светодиодов загибаем в соответствии со схемой, думаем, какие оставить длинными для монтажа микросхемы, и осторожно пропаиваем чтобы не перегреть. Далее (не вклеивая светодиоды в корпус) примеряем, подгоняем и монтируем все остальные элементы схемы методом пространственного монтажа. Регулировочные сопротивления R9 и R11 могут быть заменены подобранной парой резисторов после настройки индикатора. Сам процесс пространственного монтажа сугубо творческий и описанию не поддается.

Теперь мы имеем "силовой блок" и "блок индикации". Делаем соединительный жгут проводов нужной длины (в зависимости от места размещения силового блока) припаиваем ответную часть разъема и делаем пробное включение. Вместо мотора отопителя используем обычную 12-вольтовую лампочку:

Положение клавиши 1: мотор не крутится (пробная лампочка не горит), из линейки светодиодов светится только AL1. Резистором R9 регулируется начальный уровень напряжения, т. е. крутим резистор и добиваемся положения, при котором ни один светодиод из AL 2-13 не светится.

Положение клавиши 2: регулировка скорости вращения (яркости свечения пробной лампы) плавная, крутим R3 (выведенный на заглушку) и убеждаемся в этом.

Положение клавиши 3: максимальная частота вращения двигателя (яркость лампы). Крутим R8 и добиваемся зажигания всей линейки светодиодов AL 2-13. Возвращаем клавишу в положение 2 и убеждаемся в работе собранного устройства.

Необходимо отметить, что падение напряжения на регулирующем транзисторе T3 присутствует, и полная линейка светодиодов при втором положении клавиши светиться не должна (один последний не светится), также необходимо учитывать разброс напряжения в автомобиле в пределах 12 - 14 вольт.

Далее: играемся выключателем, меняем подводимое напряжение, крутим резисторы, и в конце концов, выбираем понравившееся положение регулировочных элементов R8 и R9, закрепляем их клеевым пистолетом, или заменяем подобранными парами резисторов. Вклеиваем получившийся клубок в приготовленную заглушку и подбираем подходящий корпус для закрытия получившегося устройства с обратной стороны заглушки. Я использовал вторую заглушку.

Учитывая крайне низкую ремонтопригодность полученного блока индикации, соблюдаем осторожность при монтаже и аккуратно крепим все элементы клеевым пистолетом, чтобы нигде не коротило и не прогибалось.

Вот так все это выглядит:

Элементная база:

Т3 - КТ819 (Б-Г), можно использовать любые мощные обратной проводимости с силой тока 10 А (взято с запасом), учитывая, что электронной защиты от короткого замыкания нет (с целью упрощения конструкции) и вся надежда на штатный плавкий предохранитель.
Т2 - КТ 815 (Б-Г) или любой имеющийся средней мощности обратной проводимости. 
Т1 - КТ 315 (Б-Г), маломощный транзистор с током коллектора 100 мА.
МС1 - А277 отечественный аналог - К1003ПП1.
AL 1 - 13, тип светодиодов практически любой, цвет по вкусу. 
Все резисторы мощностью 0,125 Вт.
Электролитические конденсаторы С1 и С2 на рабочее напряжение 25 вольт. 
С3 - помехоподавляющий, устанавливается по желанию и поближе к двигателю. 

Всем кто захочет повторить, желаю удачи в их начинании. Собранное устройство исправно работает на моем автомобиле с 2000 года, вот уже практически 5 лет.

27.10.05.

От Ведущего FAQ. По ГОСТу в бортовой сети автомобиля допускаются кратковременные выбросы до 160 вольт, которые могут вывести транзисторы из строя. Поэтому лучше выбрать транзисторы, имеющие бОльшее допустимое напряжение.

И еще. При защите транзисторов плавким предохранителем, первым выходит из строя транзистор:-)