Подглядел этот способ у знакомого нивовода (Женя, привет! :)) года два назад. Объяснять здесь мало что нужно, все понятно по фотографиям. Все преимущества сохраняются, плюс в том, что вроде бы как обдувает печку более равномерно, чем у Монстрохода, и встанет в инжекторную машину, в отличии от варианта Смогила. В -20 выходной патрубок печки был почти холодный, т.е. печка отдает максимум возможного. Кстати, печка у меня медная, т. к. алюминиевая меня не устраивала категорически, взята на разборке за 150 р, зубильный вентилятор - еще 150.

В общем, подпиливаем короб так: горизонтальный разрез делается примерно на сантиметр ниже изгиба, вертикальные - по ширине улитки: 

Я резал ножом и молотком, только следует учесть, что я резал летом, насколько хрупким становится сапог при минусовых температурах - не знаю. Также необходимо подрезать нижнюю планку, которая предохраняет от попадания воды в печку. Я просто плоскогубцами отламывал её, насколько надо по ширине:

Там, где я подсмотрел этот вариант, не работала заслонка холодного воздуха, т. к. она упиралась в улитку, поэтому я её подпилил, потому что иногда бывает полезно закрыть её когда КАМАЗ  какой-нибудь смердит.

Отпиливаем от улитки лишние выступы, которые нам мешают, а также кусок от верхнего "козырька" улитки до замка-защелки:

и вставляем в сапог под углом таким образом, чтобы козырек оказался между сапогом и заслонкой. Вставляем улитку на место и, если мы разметили все правильно, то в сапоге она зацепится одной из своих защелок и не выскочит обратно. Проверяем, чтобы заслонка открывалась/закрывалась не задевая за улитку.

Из пустой канистры от незамерзайки вырезаем заслонки, чтобы закрыть лишние отверстия, и нагнетаемый воздух не выходил из сапога:

В идеале все промазать герметиком и посадить на саморезы, но я пока просто вставил и мне хватает. Летом, может, исправлю. Там, где я это подсмотрел, на этом операция закончилась, но у меня перестал закрываться капот. Возможно из-за того, что вырезанную часть сапога я не удалил, она внизу осталась закрепленной и,
возможно, частично мешает улитке. Я просто подплавил улитку на газовой плите (пробовал утюгом - терпения не хватило), поэтому она несколько потеряла товарный вид.

Далее ставим родную резинку-уплотнитель на место, но перевернув вверх ногами (иначе она не держится):

Резинку ставить обязательно, чтобы не подсасывало воздух из-под капота, да и без нее появляется лишний шум от двигателя. Осталось только подключить провода и под капотом операция завершена.

У меня стоИт зубильный переключатель с зубильным резистором на месте штатного, как сделать уже описано в FAQ. В салоне вытаскиваем коробку печки и чтобы воздух лучше шел в ноги из той же канистры вырезаем полоску и крепим двумя саморезами к коробке печки:

Будьте внимательны, чтобы саморезы не мешали закрываться крышке. Теперь и консоль не будет греться вообще. На нижней крышке отрезаем лишний "зуб", который ИМХО только мешает потоку воздуха. Кстати, на прошлой 21-й ниве, кажется, его не было, и мне в ноги лучше дуло.

Собираем все обратно и радуемся теплу в салоне и тишине работы вентилятора.

Удалить из печки хрень с круглой дыркой обязательно, т. к. она будет препятствовать потоку воздуха "наверх" (т. е. на стекло и в морду лица), и резистор греется сильно, т. к. меньше воздуха на него попадает.

Да, кстати, опять лишние запчасти :)

Yaro, 13.02.06.

* * *

Пришла зима с трескучими морозами, и в моей Нивке стало холодно. Не то чтобы очень, но то подобие потока теплого воздуха, который дает штатный отопитель, можно было направлять или только на стекло или только в ноги. Соответственно, что-то одно замерзало :( Приведение воздуховодов в порядок, герметизация щелей в них, насколько это было возможно без снятия торпеды, радикального эффекта не дало. Хотелось большего, и желательно потише. Причем максимально быстро, с минимальными доработками и возможностью возвращения к штатной конструкции.

При всестороннем анализе материалов ФАКа принято решение имплантировать зубильный вентилятор. За основу взят вариант установки от YARO. Его плюсы - возможность сохранить воздушную заслонку в работоспособном виде (иногда ее хочется прикрыть от ЕВРО-2 соседнего КАМАЗа), равномерный обдув радиатора отопителя (в отличие от варианта МОНСТРОХОДА), минусы - необходимость вынимать мотор отопителя при снятии клапанной крышки, кусочки пластика по бокам (ИМХО), не спасающие от попадания воды в отопитель. Поэтому было принято решение сделать быстросъемный переходник, являющийся одновременно и опорой "улитки" и ребрами, препятствующими попаданию воды. Приобрел восьмерочную улитку, обмерил ее и "сапог", прикинул как и что резать.

Идея конструкции выглядит следующим образом:

При максимальной производительности улитки 360м³/час распределение потоков воздуха внутри сапога и обдув радиатора отопителя в теории выглядит достаточно равномерно:

Работу разделил на несколько этапов, чтобы большую часть работы сделать дома в тепле.

1. Переходная пластина

Из миллиметровой пластины изготовлен переходник "улитка"-"сапог". С учетом того, что прессформы у ВАЗовцев разные и размеры пластины снимал с уже после сборки, возможно при повторении конструкции придется подкорректировать размеры. У меня получились примерно так:

Размеры полукруглых вырезов на ушках для крепления улитки не даю, поскольку их удобнее делать по месту. В процессе изготовления были опасения о недостаточности толщины и, следовательно, жесткости пластины, но практика их развеяла :)

2. Имплантация "улитки" в "сапог"

2.1. Доработка "Улитки"

Выступающие части корпуса удалены. По касательной к крыльчатке с припуском примерно 1,5...2 мм для исключения ее задевания об неподвижные части обрезан кожух. По краям стыков половинок кожуха прошелся паяльником, уж больно они уродливо и криво соединялись в заводском исполнении. Стало ровненько. Финальным аккордом соединил вытяжными заклепками корпус "улитки" с ушками переходной пластины.

2.2. Доработка "сапога"

Полностью удалено ребро, препятствующее попаданию воды в печку. По месту сделан вырез в передней стенке, повторяющий контур корпуса "улитки". Эта операция требует неторопливости и кучи примерок - я снял немного лишнего. Переходник с "улиткой" крепится в воздухопритоке крепежом М3 для возможности снять его впоследствии. Для предотвращения попадания воды в салон переходник установлен на сантехнический герметик, им же дополнительно промазаны стыки "переходник - сапог" сверху. Адгезия герметика к металлу и пластику отличная, сохнет при минусовых температурах. По внутренней поверхности воздухопритока предварительно прошелся наждачкой.

2.3. Доработка коробки отопителя

Штатный зудящий мотор демонтирован и спрятан в дальний угол гаража. Возможно позже он будет возвращен на место в качестве дублирующего элемента. Стульчак я решил оставить, поскольку он уменьшает щель между радиатором и коробкой, на нем имеются зубья, препятствующими выходу воздуха рядом с подводящими штуцерами радиатора и, наконец, на него было очень удобно клеить уплотнитель (пенку). Щели между радиатором и коробкой отопителя также заткнул пенкой.

Все выступы на нижней крышке коробки срезал, чтобы не мешали протоку воздуха, образовавшиеся дыры закрыл листом жести на заклепках, щели между крышкой и коробкой залил герметиком. Ручку с крышки также удалил за ненадобностью, теперь башмакам на толстой подошве не за что цепляться.

В результате рейда по магазинам запчастей обнаружено десяточное сопло панели для обдува боковых стекол (решетка). Замечательная решеточка, можно полностью перекрыть поток воздуха или регулировать его направление в двух плоскостях. Решетки врезал с каждой стороны коробки между ребрами жесткости коробки. Необходимо оговорить, что с пассажирской стороны эта решеточка не совсем хороша, надо брать или более узкую восьмерочную и врезать ее как можно ниже, или смещать десяточную вниз и вперед, поскольку полка мешает регулировать направление потока.

3. Электрическая часть

Поскольку мотор отопителя 2108 потребляет в номинале весьма солидный ток (по ТУ до 14 А), штатная кнопка заменена на переключатель скоростей печки от 2108 (до 18 А) с зубильным сопротивлением. В бонусе - три скорости моторчика вместо двух. Для подключения этого хозяйства через "антисклерозную" релюшку, отключающую мотор отопителя при выключении зажигания, изготовлен жгут проводов.

Длина ветвей жгута:
Резистор - переключатель - 3*650 мм;
Вывод "3" переключателя - мотор - 1700 мм;
Контакт "30" реле - вывод 6Е или 5Д блока предохранителей - 1200 мм;
Контакт "87" реле - "+" переключателя - 500 мм.

Реле размещено внутри "бороды" на ребре жесткости с помощью крепежа М5. Контакт "85" обмотки реле запитан от желто-голубого провода, идущего в оригинале к кнопке отопителя, контакт "86" с помощью массовой клеммы выведен на саморез крепления "бороды" к "торпеде" с водительской стороны.

Переключатель отопителя закреплен на двухсторонний скотч в заглушке рядом с ручками управления отопителем, резистор врезан в коробку отопителя напротив штатного как у Sam'a. Массовая клемма мотора замечательно прикрутилась на шпильку замка капота.

Необходимые запчасти и материалы:
Колодка одинарная - 5 р.;
Колодка тройная - 5 р.;
Колодка релейная - 5 р
Клеммы с фиксатором (мама)(14 шт) - 14 р.;
Клемма массовая (1шт) - 2 р.;
Провод монтажный 1,5мм2 (5,5 м) - 40 р.;
Ручка переключателя отопителя 2108 - 14,40 р.;
Переключатель отопителя 218 - 32 р.;
Мотор отопителя 2108 в сборе - 635 р.;
Сопло панели 2110 (2шт) – 90 р.

Цены в местном филиале "Авто-49". Остальные ингредиенты найдены в гараже, поэтому "бесценны":
Колодка переключателя круглая 2108;
Реле 40 А 5 контактов;
Герметик силиконовый;
Трубка термоусадочная диаметр 5 мм;
Заклепки вытяжные 3*8 мм;
Крепеж М3, М5.

Итоговые ощущения:

Затраты на установку зубильной улитки для себя посчитал полностью оправданными, поскольку на любой скорости вентилятора стало дуть и в ноги, и на стекло. Теперь в моей машине отопление организовано грамотно - чувствуется, что в ноги идет самая горячая часть потока, которая постепенно протапливает салон снизу вверх, на стекло или через сопла торпеды – попрохладнее, видимо в недрах торпеды воздух успевает немного остыть.

Первая скорость - вентилятор почти не слышно, в положении заслонок 70% в ноги/ 30% на стекла из обдува стекла дует примерно как на первой раньше с закрытой коробкой.

Вторая скорость - начинает просыпаться звук турбинки, типа как соседка сверху пылесосит ковер:) Дует сильнее, чем раньше на второй.

Третья скорость - громкость звука примерно как в штатном варианте на первой скорости, при первом включении выдуло облако пыли из воздуховодов, просто сдувает. Этим режимом пользуюсь только при утреннем прогреве, когда необходимо быстро очистить стекла.
Капот закрывается, в машине тепло и тихо...

С уважением, Tonik. Спрашивать, ругать, соболезновать - aap1980@mail.ru

Tonik, 09.01.08.