Статья скопирована с сайта www.chiptuner.ru.

1. Общий осмотр

а) Убедиться, что проводка и шланги не имеют повреждений.
б) Убедиться, что проводка ДК не касается выпускного коллектора, не трется о кузов, в разъеме ДК нет воды. Если есть вода или подозрение - разъем продуть и сбрызнуть WD-40.
в) Убедиться, что проводка ДС не имеет повреждений и не намотана на вал раздатки (на Нивах).
г) Убедиться, что шланги адсорбера (внизу) и вентиляции картера (вверху) не перепутаны местами.
д) Убедиться в наличии разрежения в вакуумной трубке РДТ (проконтролировать наличие отверстия в ресивере - может не быть прямо с завода).
ж) Убедиться в отсутствии несанкционированных подсосов воздуха. Подсосы чаще всего происходят в труднодоступных местах.

2. Свечи

а) Внешний осмотр. На изоляторах не должно быть металлизации, вертикальных темных полос, красного налета. Зазор должен быть не меньше 1 мм и не больше 1,13 мм (отклонения зазора являются одной из многих причин нестабильного ХХ и плохой тяги).
б) Свечи должны быть отечественными - Энгельс, Уфа, АPS. Никаких Бошей, Плазмофоров, платины, 4-х контактов и пр. чепухи. При обнаружении таких свечей менять без сожаления.

3. Проверка зажигания

а) Внешний осмотр ВВ проводов. Убедиться, что провода не имеют потертостей и трещин. Внутри колпачков не должно быть угля, ржавчины, посторонних предметов. Сопротивление проводов должно быть в пределах 3-8 кОм. Предпочтительны обычные черные отечественные провода. При повреждении проводов или отклонении в сопротивлении - провода менять. Дальнейшая диагностика - только после замены.

б) Модуль зажигания. Выясняем "происхождение". Если блок ПО "Север" (Новосибирск) или "РД" (Элара, Чебоксары) - есть смысл настойчиво рекомендовать замену на "АТЭ" (Москва) или GM. Далее диагностика МЗ с помощью тестера МЗ при различном времени накопления на стабильность искрообразования, межвитковых или межслойных пробоев. При отсутствии тестера проверка заменой на заведомо исправный. При выявлении неисправности МЗ дальнейшая диагностика - только после замены модуля.

4. Проверка топливной системы

При пережатой "обратке" бензонасос должен выдавать не менее 5 атм. При включенном зажигании РДТ должен ограничивать давление в рампе на уровне 3 атм., на заведенном двигателе рабочее давление 2,2-2,6 атм. При перегазовках или при снятии трубки с РДТ давление должно подниматься до 3 атм. При неисправностях обратного клапана бензонасоса имеет смысл несколько раз резко пережать обратку. Очень часто болезнь излечивается навсегда.

5. Компьютерная диагностика

Все, что было описано выше, применимо ко всем системам без исключения и должно производиться до подключения компьютера. Компьютерная диагностика имеет практический смысл, только если все вышеперечисленные операции проведены и выявленные неисправности успешно устранены. 
Далее будут рассмотрены тонкости диагностики и настройки именно системы Bosch MP7.0Н как одной из самых труднодиагностируемых по причине очень сложных адаптационных алгоритмов топливоподачи.

Внимание! Инициализация ЭБУ Bosch MP7.0 ОБЯЗАТЕЛЬНА после ЛЮБОЙ замены датчиков или исполнительных механизмов.

а) Выясняем тип системы, Евро-2 или Евро-3. Все описанное ниже относится к Евро-2 (по Евро-3, возможно, будет продолжение статьи).

б) Делаем в МТ новый набор и анализируем.
N10 - обороты ХХ с дискретностью 10 мин^-1.
TRA - аддитивная коррекция состава смеси. Должен стремиться к "0".
FR - коррекция длительности впрыска по лямбде. Должен стремиться к "128".
USVK - ЭДС лямбды.
DKPOT - положение дросселя.
TMOT - температура ОЖ.

в) Каналы АЦП. Смотрим ЭДС (напряжение) ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 - ОК, до 1.035 плохо, но не смертельно, если линейность на малых расходах не сильно пострадала, то умная математика МР7 его скорректирует, выставит TRA в небольшую коррекцию, +/- 1-4-5 и ехать автомобиль с таким датчиком будет относительно прилично. Значения выше 1.035 требуют задуматься о замене ДМРВ, однако, в отличие других систем, машина ехать все еще будет, хотя возможен довольно нестабильный ХХ. Коррекция FR естественно, будет уходить в крайние значения по сигналу ДК, и когда достигнет крайних значений - аддитивной коррекции TRA ему попросту не хватит, а мультипликативная коррекция FRA не поможет, то FR сбросится в 128 и возможен срыв ХХ, вплоть до остановки двигателя.

г) Проверяем ДПДЗ. График обязательно должен быть линейный: 0-1-2-3-4-5-6-7……76……..7-6-5-4-3-2-1-0. (никаких скачков 1-4-2-5-3-9 и т. д.). Не думаю, что буду назойлив, повторив еще раз, что 75-76% на полном дросселе для этих систем является нормой.

д) Проверка ДК. Смотрим опорное напряжение по АЦП, должно быть 440-470 мВ (не 300, не 700, не 1.2 В, как по книгам). Прогреваем двигатель, пока Uдк не начинает "гулять". Если напряжение ДК "висит" на уровне опорного, то можно предположить, что он неисправен, или его не воспринимает ЭБУ по причине перегорания очень тонкой дорожки массы ДК. Если двигатель прогрет, работает, а отклика ДК нет, пробуем сильно газовать. Если нет результата, смотрим провода, подкидываем другой блок / другой ДК. Если есть хоть малейший отклик в обе стороны от опорного, то ДК скорее всего не сразу, но "пробьется", хотя при пробеге под 80-100 тыс. сложно это утверждать, но вероятность все же есть. Вопреки расхожему мнению, ДК умирает окончательно довольно редко. При наличии хорошего отклика, но в одну сторону от опорного (в любую), скорее всего, виноват ДМРВ, убедиться в этом можно только подменой ДМРВ на заведомо исправный. Если ДК сразу начнёт откликаться хорошо в обе стороны, то однозначно виновен ДМРВ. При попадании воды в разъём ДК, сигнал ДК может подтягиваться в любую сторону, вплоть до 1.2 В, эта неисправность должна устраняться на стадии внешнего осмотра (см. выше).

е) Косвенная проверка ДМРВ. Двигатель работает, отклик ДК есть, значение ДК от 0.1 до 0.9, может быть чуть нестабилен ХХ. Задача - выявить "глюки" ДМРВ, если они имеются. Плавно прибавляем обороты и смотрим на FR. При всём исправном он должен изменяться вместе с сигналом ДК симметрично, около 128 единиц (в идеале 123-132), вплоть до 4000 оборотов. Может быть небольшое смещение в какую- либо сторону. Это совершенно нормально (не бывает идентичных датчиков, всегда есть куча погрешностей и аддитивных, и мультипликативных). Если при плавном наборе оборотов FR упирается в максимум (под 200) или в минимум (под 100), то меняем ДМРВ. В первом случае он сильно беднит, во втором - страшно богатит. Если машина поработает некоторое время с убитым расходомером, и FR не будет хватать, то ЭБУ выставит аддитивную поправку TRA, чтобы диапазона FR хватало. Поправка в +/-4 вполне приемлема.

ж) Косвенная проверка форсунок. Если форсунки забиты, то FR естественно будет ползти вверх, и TRA выставит в плюс. Если вышеперечисленные действия были выполнены, а коррекция всё равно лезет вверх, стоит проверить форсунки. И на производительность, и на баланс. Если забита хоть одна форсунка, мотор будет трясти на ХХ, и при перегазовке сильно подтраивать (эффект аналогичен неисправному модулю). На ходу, разумеется, будет очень плохая динамика.

Данная статья построена на основе трудов ©Tom.

Авторский перевод с русского тюнингового на русский почти понятный ©Sим

Оригинал статьи находится по адресу http://chiptuner.ru/mp7_diag.php.

22.03.05.