Для установки необходимо:
- сигнализация умеющая подавать необходимый импульс на электроприводы - 1 шт.;
- сами электроприводы 2 шт.;
- двойной многожильный медный кабель (я использовал с сечением 0.5) примерно 5-6 метров (для прокладки от сигнализации до приводов);
- разъемы: папа-мама (я использовал круглые (евро) очень удобные), в виде шайбы с обжимом для подключения массы и разъемы мама для получения питания (сигнализации) с блока предохранителей;
- гофрированная резиновая трубка (важно) - 2 шт.

Про разъёмы - как я уже писал очень удобно использовать для соединения круглые разъемы (см. первое фото - у нас их называют евро). К тому же на приводах уже обжаты такие же папы. Я зачищал кусочек кабеля, скручивал его (если тонкий, то складывал скрутку в два раза и снова скручивал) и обжимал пассатижами у основания, захватывая кусочек изоляции. Обжим получается хороший и контакт тоже замечательный, никакой дополнительной пайки не требуется.

Сначала разобрался на столе, что куда подключается, и сразу повесил необходимые разъемы папа для подключения к электрике авто и выходам на замки, мамы (стандартные плоские) для питания и в виде шайбы для земли. Провода подрезать не стал.

Далее снял обшивку с двери и аккуратно немного отогнул рычаг (куда приходит тяга от кнопки) на себя, иначе не установить фиксатор для тяги электропривода (опускающееся стекло будет цеплять за него):

Отрезал примерно 10 см от тяги электропривода и выгнул её (на первом фото видно уже отрезанную и гнутую тягу, это лучше делать по месту), чтобы привод ровно прислонялся изнутри к двери. Наметил место для крепления привода, просверлил дырки и закрепил привод.

Опустил кнопку на двери (предварительно взведя замок отвёрткой - иначе кнопка до конца не опустится), утопил шток привода до упора и зафиксировал тяги кнопки двери и электропривода фиксатором, идущим в комплекте с приводом:

После этого кнопка должна нажиматься и подниматься рукой без особых усилий.

Просверлил сверлом на 13 дырки в двери и стойке для фиксации резинки и закрасил их краской (чтобы меньше ржавело). Важно: резиновая гофра (см. первое фото) была выбрана, чтобы дырки были разнесены по высоте примерно на 8-10 см. Это позволит работать проводам не на излом, а на кручение (часто упоминающихся переломов проводов не будет) при закрытии/открытии двери:

То же самое сделал на другой двери.

Питание на сигнализацию (блок эл. приводов) взял с блока от предохранителя прикуривателя (он там распараллелен, что удобно). Массу тахометра использовал от металлического уголка крепления реле зажигания и стартера снизу, она находится за блоком предохранителей:

Для выхода под капот проводов от сигнализации использовал резиновую заглушку в щитке моторного отсека у бачка с тормозной жидкостью. Она находится за блоком предохранителей как раз над реле зажигания и стартёра:

Прокинул провода для электроприводов от сигнализации до стойки, протянул их через гофру и запустил в дверь, затем зафиксировал гофру в стойке и двери:

Законцевал провода в двери разъемами мама и соединил их с электроприводом. Затем на всякий пожарный замотал сверху изолентой. Запараллелил соответствующие провода от дверей (возле сигнализации) путём скрутки их и обжима в одном круглом разъеме типа мама и соединил их с соответствующим разъемом сигнализации. Потом сверху обмотал изолентой.

Параллельное подключение к цепям автомобиля осуществлял при помощи круглых разъемов типа мама без разрезания проводов. Для чего зачищал нужный провод на расстояние 1-1.5 см, складывал этот кусок пополам, скручивал и обжимал в разъеме (круглый мама). Затем подключал соответствующий кабель от сигнализации (с разъемом типа папа) и заматывал изолентой.

Далее закрепил датчик удара и настроил его. Собрал все и наслаждаюсь открытием/закрытием дверей с брелока сигнализации.

24.01.07.

Дополнение от 24.01.07, автор canek.spb.

Резинки-гофры лучше ставить наоборот, отверстие в двери должно быть ниже, чем отверстие в стойке, тогда провод ложится более естественно.