Дано: ВАЗ 21213 98 года, форточная дверь.

Для установки было закуплено:

- ижевские ЭСП Форвард для 213 нивы под длинное стекло /2000 р./;
- комплект подключения ЭСП от восьмерки /донор/ 315 р.;
- комплект кронштейнов /классика/ 27/24. левый/правый;
- сырая резина 125 р./10 полосок;
- провод ПГВА 0.75-1м 1.5мм² 50 р./5 м;
- клеммы "папа/мама";
- клемма под болт.

Хорошо бы иметь:
- 4 гайки М5;
- лишние руки.

Инструмент:
- ключ-трубка 8/10;
- отвертка плоская;
- отвертка крестообразная;
- дрель/шуруповерт/;
- сверла по металлу 3 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм (12 мм, 14 мм);
- болгарка;
- плоскогубцы;
- молоток;
- кримпер;
- точило или напильник;
- маркер, карандаш или краска для сколов;
- кусачки.

Химия:
- бензин/растворитель;
- силиконовая смазка-спрей;
- грунт.

Первым делом распаковываем ЭСП, проверяем комплектность и наличие крепежа. ЭСП крепится 2 винтами через отверстия, просверленные на внутренней панели двери. 

Разбираем дверь. В принципе, по мурзилке я делал верхнее отверстие с отступом 5 мм по горизонтали в сторону окна на панели. Сверлим, закрепляем и ищем новую точку крепления. Я делал так: наживив винт, смещал ЭСП таким образом, чтобы рейка была параллельна тросу стеклоподъемника. Разметив, сверлил отверстие Ø6 мм вместо предложенных Ø8 мм, соблюдая расстояние между "шпильками" ЭСП. Итак четверть работ сделали :)

Следующий этап - изъятие стекла. Ни в одном мануале я не смог найти, как вынуть стекло - везде описано для длинного. Мурзилка такова: берем отвертку и тряпку, подкладываем тряпку и отверткой отжимаем планки-бархотки. Отсоединяем пластмассовый хомут с кронштейна стекла и вытаскиваем трос. Откручиваем гаечку М8 и проталкиваем шпильку внутрь двери, демонтируем старый стеклоподъемник и нижний натяжной ролик. Это хозяйство или в добрые руки или на помойку, нам оно более не пригодится. Гаечка М8 держит нижнюю часть бархотки - вытаскиваем ее:

Опускаем стекло на упор и откручиваем 2 винта крепления форточки. Не потеряйте винты!

Наклоняем форточку, но не вытаскиваем. Беремся за стекло и начинаем аккуратно тащить на себя. Не поцарапайте об упор! В принципе стекло должно легко вынуться. Вынимаем стекло через нижнее окно в двери. 

Собираем конструкцию из переходной планки ЭСП и кронштейнов. Крепим ЭСП, ставим планку в сборе, подключаем проводку и смотрим: задевает или не задевает. У меня задевала наружная (обращенная к наружной панели двери) часть кронштейна. Вылечилось подрезанием болгаркой. Итак все собрано и весело ерзает по направляющей! Кстати, вот тут могут понадобиться гаечки М5. Я сорвал резьбу на одном из кронштейнов и пришлось его притягивать гаечкой.

Кронштейны - отдельная песня. Из 8-ми штук нет 2 одинаковых! у всех разный загиб "ножки", а один был длиннее всех остальных на сантиметр. Приходилось подгибать по месту.

Переходим к стеклу. Нам надо оторвать старый кронштейн, не покоцав стекла. Одно стекло я заливал wd-40, второе растворителем. Не скупитесь! Лучше купить банку за 200 рублей, чем резать руки крошкой стекла. Размачиваем старую резину, аккуратно запихиваем с торца отвертку и забиваем молотком. Пару раз стукнули, отжали кронштейн, пододвинули отвертку и продолжаем. В итоге снимаем кронштейн, нам он больше не нужен, аккуратно отлепляем резину. Самое грязное занятие во всей работе - руки потом получится отмыть бензином или растворителем.

Отлепили? Хорошо, теперь очередь за стеклом. Берем тряпку, бензин/растворитель и удаляем остатки резины со стекла. Заодно и грязь отмыть получится:) Сказано - сделано!

Переходим обратно к двери. Откручиваем планку, удаляем ЭСП. Запихиваем стекло внутрь, поднимаем наверх, ставим ЭСП, прикручиваем планку. Пару минут играемся и радуемся, как чудно стекло поднимается наверх. 

Одна важная деталь! Один из кронштейнов придется болгарить. Стекло короткое, да направляющая мешается. Можно пересверлить отверстие, но по мне проще отболгарить кусочек. После хорошо бы снять заусенцы на точиле или с помощью напильника. 

Наигрались? Пора устанавливать стекло. Стекло ставим на таком уровне, чтобы можно было сделать пометку на стекле. В мурзилке для 214 нивы написано, что от заднего торца стекла до заднего края одного кронштейна должно быть 400 мм, другого - 125 мм.

Так как мы смещали отверстия крепления ЭСП, то точки крепления переходной планки съехали, и 400 и 125 мм вряд ли получатся. Выход? Пометим фактическое расположение кронштейнов относительно стекла. Маркер подойдет. Я за неимением маркера пользовался краской для подкраски сколов. Удобно и сохнет быстро. Отмечаем передний край заднего по ходу движения машины и задний край переднего кронштейнов:

Оставим посохнуть и за эти 5 минут сделаем плюсовой и массовый провод, ибо набор для подключения подключается в разъем прикуривателя, а кнопки я ставил на бороду. Провода не хватает. В машине стоит флажковый блок предохранителей и на свободный предохранитель был повешен плюсовой провод, массу - до ближайшего самореза.

Разбираем ЭСП, вытаскиваем стекло. Снова придется пачкаться. Берем бензин, плоскую емкость и замачиваем сырую резину. Я брал резину для 2108. Одной полоски хватает на 2 переделанных кронштейна. Резинку лепим на стекло и аккуратно напрессовываем молотком планку с кронштейнами, стекло ставим на что-нибудь мягкое. Стул, старая покрышка, тряпки - главное то, чтобы не жалко не испачкать... Эту операцию хорошо бы проводить вдвоем - один лепит резинку и держит стекло, второй напрессовывает. Оставляем подсохнуть.

Собираем все вместе. Вставляем стекло внутрь двери и начинаем попадать в направляющие. ВАЖНО попасть в 2 направляющие сразу, без перекоса. Попали? Тогда прикручиваем обратно форточку. Следующий этап - нижняя часть направляющей. Пока она у нас в руках, брызгаем спреем. Устанавливаем на стекло, попадаем в паз на форточке (можно нащупать пальцем) и только потом заводим шпильку в отверстие. Затягиваем направляющую, прикручиваем планку к ЭСП, подключаем проводку и пробуем. У меня с первого раза получилось без перекоса стекло поставить. Благодаря 2 кронштейнам перекосить короткое стекло практически невозможно. Если играться без направляющей, то будет перекос - 100% :)

Устанавливаем планки-бархотки, не перепутайте наружною и внутреннюю.

Практически все! Сверлим отверстия в двери и кузове, брызгаем грунтом и сушим, ставим трубку (не гофру!), протягиваем провода по салону . Кнопки поставил слева-справа от рычажков управления печкой, кнопку габаритов-ближнего сместил в нижний ряд. Подключаем - пробуем открывать/закрывать, если необходимо, то меняем местами провода, идущие на моторчик ЭСП. Если ставить кнопки на бороду и клавишу "габариты-ближний" переносить вниз, то потребуется минуты 2 работы кусачками и напильником. Брызгаем спреем на бархотки для легкости перемещения стекла, ставим заглушку на место ручки и собираем дверь. Радуемся! :)

P. S. Также был приобретен модуль управления ЭСП Mongoose PWM-2 (2 стекла) за 385 рублей, но не подключен. Банально не успел.
P. P. S. Особая благодарность моему товарищу Василию., без помощи и гаража которого я бы не сумел оперативно поставить
левый ЭСП!

Подытожим.

Из минусов отмечу недоделки в конструкции самого ЭСП. Угол наклона ЭСП не совпадает с углом наклона направляющих. Из-за этого ненамного выгибается дверь. Может в 214-й все нормально будет.
Привычка - дело сильное. Все время открываю окно вместо того, чтобы включить свет :)

Из плюсов:
1. Никаких щелчков; никаких тросов, которые перетирают провода актуатора и музыки, больше нет! Нет проблемы с верхним роликом.
2. Удобство пользования. Кнопку нажал - окно открыл, кнопку нажал - окно закрыл.
3. Форточка осталась. В случае каких-либо проблем с ЭСП штатный "кондиционер" продолжает фунциклировать! :)

Замечания, предложения, вопросы? :)

17.06.09.

Дополнение от 06.07.09, автор a1ex

Для установки ЭСП Форвард лучше подходят ЭСП 2106. Хода стеклоподъёмника хватает с лихвой - стекло опускается ниже уплотнителя.
Объём переделок по сравнению с приведённым выше - минимальный.

Надо просто вырезать и закрепить пару пластинок, на которых будет крепиться ЭСП (шина немного не дотягивается до кромочек, начнёте ставить - поймёте, куда их приладить). Шина стеклоподъёмника стоит с наклоном, но работе его это не мешает.

Изгибание стеклоподъёмника компенсируется установкой дистанционных втулок (гаек М8) в точке крепления ЭСП к стеклу.

Идущая в комплекте ЭСП планка для закрепления к стеклу шлифуется в месте крепления к стеклу на 3,5 мм с каждой стороны.

Вот и всё.

Кнопки вывел рядом с магнитолой (одну справа магнитолы, другую слева). Массу закрепил под гайку крепления торпеды в бардачке. Плюс через предохранители.