Сообщение в конференции 28.09.03, оригинал.

Приделал электрооткрывалку задней двери.

Во-первых строках спасибо всем надоумившим, кто опытами делился, Jor"e в частности, всем, короче, кто "про это" в конфе и на сайтах нивоводческих писал! Произведение получилось "по мотивам", но по пройденному пути легче - это ясно. Всё оказалось на удивление просто - сам не ожидал. При этом штатное хозяйство как было, так и осталось, естественно.

Значит так, ингридиенты: 
а) Тросик от чего-то-там, уже не помню, тонкий, заделаны оба конца, длина 110-120 см. Померить сразу не догадался - ну да и не важно, там плюс-минус полтора лаптя не имеют значения. В общем, почти любой годится. И заделка нужна с одной стороны - у замка.
б) Стандартный привод (моторчик) дверного замка в комплекте с железками.
в) Клеммы- провода.
г) Управляющий выход с сигналки.
д) Кнопка открывания багажника, круглая такая, с соответствующим сюжетом на ней. Опять не помню, где используется, увидел - купил.
е) Реле три штуки, одно из них 5-ти контактное, необязательное.
ж) Ну и хомутиков пара - оболочку троса крепить.
з) Концевик, не было в хвосте его.

Идём от замка. Рычаг замка, в котором штатный трос закреплён в пластмассовой втулке, оказался на редкость калёным - помозолил сверлом, отказался от идеи сделать для второго тросика отдельное гнездо. Петлю делать не хотелось. Подрезал пластмассовую втулку чуть, ту, в которой конец штатного троса фиксируется, и запихал свой трос под штатный, мимо втулки. Очевидный минус метода - контакт самого тросика с рычагом, недаром штатный во втулке. Но, поскольку штатная система никуда не делась, пускай будет так. Посмотрим, сколько проживёт, мне так кажется, что долго:-) На жилу своего троса перед шариком заделки конца надел три разрезанные мелкие шайбочки - так, опять же, для самоуспокоения, и без них держалось.

Оболочку своего троса, как учили, маленьким хомутом притянул к штатному тросу у замка. Сам трос провёл вслед за штатным. Там его прижал вторым маленьким хомутиком на "5", причём таким, который стягивается винтом, этот винтик его и к боковине крепит.

Дальше всё совсем очевидно. Эл. привод вместе с монтажной планкой, тягой-спицей и зажимом на ней как у себя дома оказался. Второй конец троса в этом зажиме и закрепил. Обернул трос полоской мягкой жести, чтоб винтами не давить на жилы - типа компенсации непорядка на другом конце:-). Спицу обрезал, оставив побольше для регулировки. Замок замечательно встал в одном окне боковины, соединение с тросом - в другом:

Подключил управление от сигналки через одно реле от кнопки - через другое. Попавшееся на глаза пятиконтактное реле породило идею доп. блокировки, поставил его, чтоб рвало цепь от кнопки при включённом зажигании. Это необязательный элемент. Кнопку тоже можно напрямую или через диод к сигналке на управление единственным реле, но я сделал попроще с точки зрения собственных раздумий, из того, что было. Да и сама кнопка - тоже необязательна, но с правого места легче с ней хвост открыть, имхо, пусть будет. Плюсы брал после предохранителей чего-то там, кажется с маленькой колодки, ну не соберусь никак на ножевую переделать:-(. Все реле смотал изолентой и подвесил рядом со штатными реле стартёра и зажигания. Кстати, спец. кнопка достаточно тугая и с характерным щелчком - долго держать не хочется. А то были идеи изобретать что-нибудь ограничивающее длительность включения от кнопки, но вроде не трэба.

А в конце случился всем сюрпризам сюрприз. Концевик, хромированный такой, с чёрным пластмассовым стержнем, заработал сразу, без настройки! При том, что попытавшись оценить штангелем, насколько уплотнитель отжимает дверь после открытия замка, я намерял не более, чем 0,4 мм! Этакий подарок судьбы случился. Да, концевик включённый параллельно дверным мне нужен, чтобы не срабатывала функция автопостановки на охрану. Да и вообще, веСЧь полезная, при постановке сигналка пожалуется на непорядок, если что.

И мысль, после опробования: "И что ж сразу не сделал-то?". Правда ответ знаю - другая была сигналка, совсем глупая:-( В общем, имхо, одно из дел , где возня стоит результата, особенно если учесть, что ничего особо изобретать не надо, и стоит чуть.

Awander, 29.09.03.

* * *

Как только я узнал, что в машину можно сделать электрозамок открывания багажника - сразу полез в Инет искать, что да как. Оказалось все очень просто, и кроме того, как соединить пару проводов и один тросик, ничего не надо... 

Первой подопытной стала 99 моего друга, который просчитав, что установка аналогичного замка в сервисе будет стоить около 50 баксов, а тут 200-300 рублей на запчасти и пиво для поддержания боевого духа меня намного выгоднее... Поэтому предложил свою любимую для опыта...

Сначала пытались делать по статье с зубильного сайта, ничего не вышло, потом подумали сами и нашли решение. Система пашет уже около 5 месяцев, все ОК , ни один соленоид(моторедуктор) не убит. Все, так сказать, в первозданном виде... 

А у читателя наверное появится вопрос: а че на своей испытать побоялся? Ответ - НЕТ... точнее не було машины, не було... А когда у меня появилась НИВА, комплектик был уже готов, и нужно было только время ... Наконец и время нашлось. Все складывалось к лучшему, потому как эта идиотская ручечка, расположенная не пойми как, ведь открывать заднюю дверь как снаружи так и из нутри не удобно, точнее без акробатических навыков не возможно. Вот я и решил, что я по сути своей технарь, а не акробат или йог, поэтому надо сделать электрозамок багажника.

И вот я открутил обшивку задка там, где прячется тросик, и сам замок открутил и начал думать, как так поставить соленоид, чтобы корпус не сверлить (чтобы потом с ржавчиной не бороться), чтобы его было не видно и чтобы все работало на уровне классных часов, т. к. идиотскую ручечку решил убить! Поглядел, покрутил, попробовал, как замок работает, пробовал руками... Оказалось, что замок короткоходный - хорошо, меньше требования к натяжке тросика и его настройке, подстройке. Уже закрепил новый тросик (тросик сцепления от ВАЗ 2110, взят был в магазине автозапчастей по цене 123 рубля; ох и дорого отдал...). Особенность - хорошая двойная рубашка и легкость хода тросика, ведь нам лишние сопротивления не нужны.

Начал думать над тем, как закрепить соленоид, и тут-то все и началось! А что началось: поглядел я в полость заднего крыла (левого), а там пустота и зацепиться не за что... Потом увидел крепление бачка омывателя, решил туда прикрепить соленоид посредством "г" образного крепления. Сделал крепление, собрал систему, вроде все - прикрутить замок, закрепить тросик. Кстати, очень он удобен и в креплении, как будто он для того и сделан... И все - есть тебе замок.

Все - закреплено, начинаю первый тест - поднимаю якорь соленоида, имитируя его работу - фиг. Подтягиваю тросик, опять проверяю - фиг, начинаю мыслить и думать... Оказалось, что как и все в отечественных машинах, бачок крепится не жестко, наверно для улучшения разгоннодинамических характеристик Ж)))), и крепление вместе с соленоидом и с бачком класненько перемещается, и ничего не происходит... После определения этого досадного недостатка конструкции и упоминания всех плохих и не цензурных слов, я бросил это занятие до лучших времен... А какие появились мысли: первая - крепиться не к креплению бачка, а к ребру жесткости, которое было обнаружено в порывах оторвать эту черную декорацию от машины, ну та в которой дверки прорезаны... Думаю - самый логичный вариант, т. к. прятать надо, ну а вдруг че-нить обЪемное тащить придется, да и все-таки я от части эстет...

Нашел время и опять начал заниматься замком, но только на то, чтобы отсоединить обшивку от кузова, потребовались силы. Когда я снял обшивку, то заметил, что из бачка омывателя "незамерзайка" капает прямо на соединение проводов, и они сырые, впрочем как и кузов. Пришлось снять бачок и отложить его в сторону - потом разберусь... Стал искать место - далеко от багажника не хотелось, до места, о котором я писал выше, мой "урезанный" тросик не дотягивается. Опять начал думать и примерять: ведь надо учесть основные факторы - невидимость замка и надежность работы.

После некоторого поиска и обдумывания я нашел очень удобное место, к которому дотягивается тросик, и можно хорошо прикрепить моторедуктор, и обшивка крепится так, что туда как раз влезает моторедуктор... Это ребро жесткости что ли, если снять обшивку, то чуть правее корпуса фонарей идет ребро жесткости задка, к нему же с торца крепится злополучная обшивка, но сзади она не плотно прилегает, а там остается ниша примерно 3-4 см. Их как раз хватает для крепления и работы моторедуктора:

На нижнем фото видно, что справа от моторедуктора находится стоп сигнал. Так же есть еще одно место крепления - под кронштейном крепления бачка омывателя. В месте крепления бачка металл очень тонкий и мягкий поэтому крепление играет, а если крепить моторедуктор снизу - под кронштейном - там очень хорошее и удобное место. Надо признать - я рад, что наши машины сделаны так, как есть, потому что в них есть много мест, куда можно прикрепить свою примочку или что-то запрятать, поэтому нет проблем с эстетичной установкой доп. девайсов.

Установка. Сначала необходимо снять полку, затем ее левое крепление. Обшивку заднего левого крыла можно полностью не снимать, а просто отогнуть и зафиксировать. После этого берем дрель и сверло 3 мм, а так же ваш соленоид (моторедуктор). Я последовал совету с какого-то зубильного сайта и купил соленоид фирмы Saturn, говорят, надежные и достаточно мощные для открывания замков багажника. У друга, которому я так же делал электрозамок, такой моторедуктор работает уже около 4 месяцев без проблем. Тросик я брал непойми какой - вроде москвичевский от привода газа, с двумя рубашками - мне очень понравился.

Значит, берем соленоид и прикладываем его к месту установки - тыловой части ребра жесткости багажника. Устанавливать привод надо как можно выше, чтобы край корпуса не выходил за пределы ребра жесткости. Также привод должен быть расположен так, чтобы двигатель( расположен перпендикулярно корпусу соленоида) был направлен к корпусу левого фонаря. Естественно, подвижная часть привода с пыльником должна быть направлена перпендикулярно днищу машины. В крепежные отверстия вставляем все то же 3 мм сверло и намечаем расположение будущих отверстий (см. фото выше).

Откладывает привод и сверлим отверстия. Саморезы, идущие в комплекте с приводом, не подходят по длине, да и по толщине, я использовал строительные саморезы, черные, импортные. Затем снимаем обшивку замка, отсоединяем тросик (я решил сделать так, чтобы багажник открывался только моторедуктором), отрезаем фиксатор и вынимаем пружину. Она нам необходима, иначе замок не сможет полностью возвращаться и багажник не будет закрываться. Берем будущий тросик, отрезаем его, прибавляя к необходимой длине 10 см. Рубашку отрезаем на 1 см короче необходимой длины, чтобы рабочая часть моторедуктора не упиралась в рубашку тросика. Надеваем пружину на тросик, крепим его к замку, надеваем рубашку. Желательно, чтобы тросик был с регулировочной гайкой. Вытаскиваем старый тросик из хомутиков и вставляем туда новый. Затем прокладываем тросик под обшивкой крыла и крепим его к соленоиду. Фиксируем длину тросика приспособлением из комплекта, только болты нужны подлиннее, я взял их от старой розетки, шаг и диаметр подошли.

В общем-то и все, если не сказать, что после вышеперечисленных действий мне пришлось просверлить еще одно отверстие и вкрутить туда еще один саморез с металлической направляющей рубашки, чтобы рубашка была загнута и не создавала дополнительного сопротивления соленоиду.

После этого проверяем работу конструкции. Затем коммутируем провода. Если делать конструкцию с кнопкой внутри салона, то тут вообще нет проблем: покупаем круглую кнопку с изображением машинки с открытым багажником и подключаем провода. Но я решил: если уж делать удобно, так удобно, и стал думать над подключением соленоида к доп. каналу сигналки. У меня нашлось 5 контактное реле с фишкой, подключал, подключал - не работает, само реле не срабатывает... Оказалось, что в фишке между ног питания реле стоял диод, зачем туда его поставили тайваньцы, не ясно.... Реле подключается так: 85 и 86 контакты - питание реле, один из них масса, естественно. К 87 контакту подключаем питание. Оно после срабатывания реле, передастся на 30 контакт. Пишу по памяти, поэтому не гарантирую точности слов.

Подключать решил к дополнительному каналу сигналки. Нашел центральный блок, нашел проводок доп. канала, все подключил - проверяю, не работает, еще раз проверяю качество обжима фишек и правильность коммутации - все верно, а не пашет. На следующий день нашел в инструкции, что при включении второго канала на его вывод подается масса. Побежал, переделал, проверяю - пашет .:)))) Советую сразу делать и кнопку и подключение с сигналки, т. к. для подключения нужна постоянная масса и используются те же провода, что и для работы просто с кнопкой:

На левом фото следы сверления - хотел кнопку в торпеду воткнуть, а там внутри оказался металл, поставил кнопку в бороду... Очень удобно и на ходу ногой не зацепишь...

Скопировано с сайта http://niva.casemods.ru с разрешения автора.

Support1, 15.09.05.

Пришлось на днях заняться электроприводом замка двери задка, ибо стал плоховато работать… (13 вольт - работает, 12 - уже нет). С момента установки в ???? году (в 2001 был точно, делал на вторую машину) ни разу не заглядывал. Все ТО свелось к элементарной чистке и смазке.

По случаю сделал фотографии. Замок сделан из старого втягивающего реле стартера (штатная пружина втягивающего обрезана ~1,5-2 витка) и вставлен в разрез троса, что позволяет открывать дверь как электроприводом, так и штатной ручкой. Управление осуществляется с кнопки в салоне или с брелка сигнализации.

Электросхема подключения представлена здесь.

RAN, 11.02.08.

* * *

Давно зрела идея сделать электропривод замка двери багажника. Я пошел по пути наименьшего сопротивления, т. е. малобюджетный и самый менее трудоемкий, как мне кажется. Как говорится, чем сложнее техника, тем выше вероятность отказа.

Чего хотелось? Конечно же - удобства. 

Что получил? 

1. Штатная "супер" ручка осталась.
2. Появилась возможность открыть багажник кнопкой.
3. Открытие багажника пультом сигналки. 

Мне понадобилось:
1. 2 соленоида с усилием 10 кГ - 537,56 руб.
2. Клавиша - 90 руб.
3. Уголок алюминиевый, где-то 3х3 см - был, бесплатно.
4. Трос газа или сцепления от мопеда Рига-22 (были когда-то такие мопеды). Подойдет любой с регулировкой натяжения - был, бесплатно.
5. Кусок провода около 2 м, чтобы дотянуть от соленоидов до сигнализации или кнопки или и того, и другого))) - был, бесплатно.
6. 3 самореза, чтобы прикрутить рамку с соленоидами к кузову - были, бесплатно.
7. Возможно, еще кой-какие мелочи, которые всплывут в процессе повествования, но все они были в гараже и валялись совершенно бесплатно)))

Стандартный привод, используемый для закрытия дверей, имеет усилие 7 кГ. Купил я 2 10-килограмммовых соленоида, по причине отсутствия 7-килограммовых в магазине, и как говорится запас в силе всегда полезен.

Собрать рамку из алюминиевого уголка труда не составило. Легко режется и сверлится:

Соединил привода вместе с помощью планки, входящей в установочный комплект соленоида:

Думаю, её жесткости будет достаточно.

Уже в гараже по месту из 1-1,5 мм алюминия вырезал и выгнул полоску длиной 25 см для упора тросика при открывании двери:

Та часть тросика, которая крепится к замку:

Ничего не сверлил не пилил. Слева на замке квадратное отверстие было, в него и просунул трос. На подвижной же собачке тросик просто лежит, упираясь бобышкой, напаянной на кончике троса. Для надежности я надел на бобышку шайбу и загнул её, чтобы не елозила. Заверяю, никуда она не денется:

Регулировка натяжения троса получилась в удобном месте. При необходимости регулировки натяжения троса, нужно просто выкрутить 6 саморезов, крепящих пластиковый кожух. Полмашины разбирать не придется:

Прикрепил привода на 3 самореза. Более, чем достаточно:

Теперь о схеме подключения:

С выхода 1 канала сигнализации подается минус. Ток очень мал, поэтому установлены релюшки. Так как мне казалось, что силы пружины не хватит вернуть соленоид в исходное положение, то добавлена кнопка стеклоподъемников (старого образца), а так как на кнопке полярность меняется, то и добавлена вторая релюшка для исключения К.З.

Схема позволяет:
- открыть замок с сигнализации;
- открыть замок кнопкой и вернуть соленоиды в исходное положение.

Как оказалось в процессе установки, соленоиды прекрасно возвращаются и сами, поэтому необходимость в кнопке стеклоподъемника и второй релюшке отпала. Схема значительно упростилась и приобрела следующий вид:

Схема проста, но возник вопрос в подключении кнопки открывания. Те кнопки, что были у меня, были с фиксаторами и если кнопку не отжать, то можно либо высадить аккумулятор, либо, как вариант, спалить машину. Можно подключить в работу только с включенным зажиганием. Тоже плохо, без включения зажигания кнопка работать не будет. Выход нашелся быстро и легко. Из кнопки с фиксатором сделать кнопку без фиксатора:
Для этого:

Вынимаем аккуратно планочку из кнопки, поддев, чем-то острым.

Что могу сказать в завершение? Получилось лучше, чем думал. Управление замком багажника тремя вариантами, как говориться на вкус и цвет….))). Плохо только то, что не сделал этого раньше.

SDN21213, 07.01.14.

* * *

Ни один из вариантов электропривода замка из FAQ не подошел по разным причинам. Поэтому пошел своим путем. В результате появился привод, который работает около года без каких-либо проблем. Как и прежде, осталась возможность открывать дверь штатной ручкой, а также от отдельной кнопки и с сигнализации.

Схема подключения электропривода обеспечивает несколько важных моментов:
1. Включение привода на определенное время (2-3 сек), чтобы избежать перегрева соленоида и т. д.
2. Разделение цепей управления и питания соленоида.

Сигнал (от кнопки, сигнализации) на включение соленоида поступает на БУБД, а тот включает силовое реле соленоида на 2-3 сек, которых хватает для того чтобы замок открылся.

Усилие на трос замка передается через рычаг(пластину) которая необходима для увеличения усилия на замке и одновременно для снижения усилия необходимого для его открывания:

Для установки электропривода замка багажника необходимо следующее:
1. Трос привода привода дроссельной заслонки от ВАЗ Приора. 
2. Соленоид привода замка багажника, продаётся под названием TrunkOpener:

3. Два куска алюминия толщиной 1,5-2 мм.
4. Блок управления блокировкой дверей (БУБД, 21093-6512010) от 2115:

5. Реле 4-хконтактное.
6. Кнопка открывания багажника от 2110:

7. Гайки/болты/шайбы (М5, М6), провода.

Полностью убираем штатный трос замка. На его место ставим трос привода дроссельной заслонки от Приоры, предварительно хорошо смазываем. С одной стороны конец троса закреплен на мебельный уголок, в котором просверлены отверстия М6 для болта крепления и оболочки троса. С другой стороны закреплен на замке через направляющие. Для направляющих использовал винты М6, в которых просверлены отверстия для троса и оболочки:

Рычаг (пластина) крепится с внутренней стороны боковины кузова. Крепление сделано так же как крепление ремней безопасности т. е. через втулку. В результате рычаг свободно двигается и не болтается. Соленоид закреплен над штатной ручкой открывания багажника. Т. к. в этом месте металл недостаточно жесткий, то установлена дополнительная пластина из алюминия:

Блок управления блокировкой дверей (БУБД) и реле закрепил под ручкой отрывания багажника:

Замок закрыл куском пластика. Теперь внутрь не попадает мусор, и выглядит намного лучше. Кстати, для того чтобы замок не скрипел, внутрь поставил часть резиновой заглушки, подобное предложение было на форуме.

Фото рычага привода троса и крепления соленоида можно распечатать на листе А4 и использовать в качестве шаблона:

FN, 22.09.14.