Множество раз в форуме задавали вопрос: "А что делать с паучками?" или что-то типа того. Ответы могут быть совершенно разные и по содержанию, и по направленности. Большинство считает, что лучше ничего не делать, ибо "все равно отвалится". Последним я бы возразил - смотря как делать и насколько качественно.

В каждом конкретном случае относительно "войны с ржавчиной", конечно же, человек стоит перед нелегким выбором - восстанавливать или менять деталь в сборе. Это далеко не однозначный выбор даже не в плане финансовых затрат или времени, а именно в трудности оценки предстоящих затрат. Только опыт в этой области может помочь сделать правильный (оптимальный) выбор.

Итак, запасайтесь терпением и пивом!

Самый трудный и ответственный этап: подготовка поверхности. Как известно, поверхности могут быть не только ровные, но и неровные. Для того, чтобы обнаружить ржавчину даже в зачаточном состоянии, необходимо вымыть машину. Лучше, если ее обработать после этого восковыми составами. На блестящей поверхности лучше всего видно следы или только-только пробивающуюся ржавчину, да и пыль краски или грунтовки, осевшую на краску рядом с местом работ, будет проще удалить после завершения процесса.

Обычно ржавое пятно расползается под краской гораздо дальше, чем это видно снаружи, и к тому же "въедается" в металл. К сожалению, структура металла неоднородна, поэтому ржавчина в различных точках поражения проникает в металл на разную глубину. Именно из-за этого после подготовки места под покраску все же заметны точки от ржавчины, но главное чтобы это были точки, а не пятна.

Итак, зачистка старой краски производится железными щетками или "шарошками". Из своего опыта могу сказать, что если используется дрель, то щетка должна быть очень жесткой, иначе с краски только собьется пыль, но не более того. Я использую болгарку с железной щеткой. У нее больше оборотов, и процесс идет куда быстрее, что достаточно важно, т. к. организм человека не имеет бесконечного ресурса, и потом, когда вы устанете, вы начнете халтурить, а это недопустимо, ибо видно это будет только через год.

После съема краски становится заметна область поражения. Не стесняйтесь снять больше краски, чем кажущийся размер пятна. Вот, например, область задней части заднего правого крыла после первичной зачистки:

Далее я обрабатываю это место антиржавом. К месту сказать, что антиржавов существует огромное количество, и я бы рекомендовал сначала попробовать или поспрашивать у коллег, какой именно антиржав лучше антиржавит. Иначе вы потерпите поражение в войне. Я использую следующий набор химии:

Итак, после высыхания или немного раньше антиржава мы можем видеть картинку типа той же, что и сначала, с меньшим размером пятен ржавчины, но все же они останутся с измененным цветом. Ни в коем случае нельзя на этом успокаиваться! Я вообще использую антиржав, как "детектор" для ржавчины, и, конечно, не верю в то, что он там что-то куда-то преобразовывает. Необходимо продолжить зачистку, но в случаях с глубоко въевшейся ржавчиной железная щетка уже не поможет и необходимо использовать более тяжелую артиллерию - шарошку. Я использую дрель с закрепленной в ней шарошкой для более глубокой зачистки проблемных мест. В этом случае надо быть внимательным, ибо металл кузова достаточно тонкий и легко его пропилить или продавить этим инструментом:

После зачистки получаем:

После повторной обработки антиржавом видим те самые точки въевшейся ржавчины, о которых я говорил, но это уже не трагедия - можно забить:

Если место осталось неровным из-за высохшего антиржава, трем его шкуркой, но это не обязательно. Хотя иногда антиржав оставляет пыль после высыхания (очевидно, это уже к химии больше относиться), поэтому я обычно обрабатываю поверхность перед грунтовкой растворителем.

Грунтуем в несколько слоев:

Количество грунтовки (слоев) и качество обработки каждого (выравнивание шкуркой) зависит только от вашего желания. В идеальном случае необходимо добиться совершенно ровного места под покраску, без каких либо заметных на ощупь границ старой краски. Это достигается путем многократного повторения циклов покраска-прошкурка. Важно то, что при прошкуривании в качестве смачивающего материала для шкурки лучше использовать воду, а не растворитель. Ну и конечно сушка между итерациями.

Иногда места для покраски могут быть расположены очень неудобно, и я обычно закрываю все остальное, чтобы не испачкать:

Для работ с прикрытием от краски или навешиванием на краску чего-либо обязательно использовать специальную ленту, а не скотч! Именно ей я оклеил крыло для того, чтобы сделать ровный слой антигравия:

После того, как все высохло (я обычно на следующий день делать начинаю), наносим окончательный слой краски или антигравия:

Необходимо отметить, что краска очень текуча и долго сохнет. Даже при нанесении второго слоя нужно запастись временем, чтобы было аккуратно и без подтеков. Совершенно не страшно, если после нанесения одного слоя осталось немного не докрашено - лучше оставить это второму слою, чем получить подтек. После высыхания я шкурю поверхность и опять подкрашиваю. Можно посочувствовать владельцам машин цвета металлик - им придется потом еще и блеском красить.
Каждый раз при прошкуривании слоя грунта или краски старайтесь убирать случайно попавшие капельки, находящиеся там, где не следует. Пока краска окончательно не высохла (две недели), их легко смахнуть растворителем. Кстати, именно им я смазываю края подкрашенных зон, чтобы отличия в краске не бросались в глаза.

К сожалению, получить место подкраски ржавчины или скола таким же, каким оно было "до того", практически нереально, но совершенно реально получить место, которое будет "жить" и дальше, причем так, чтобы его не было видно людям, которые не знают, что оно было подкрашено.

Я как-то провел эксперимент. Cпросил у брата: "Посмотри на капот и покажи где я его подкрашивал". Машина была вымыта. Он искал долго - и на отсвет смотрел и руками водил - нашел только одно место и то - из-за механических повреждений металла (в сервисе уронили мне капот - он закрылся, а там на кастрюле их же переноска лежала; переноска не выжила).

12.07.05.