Сообщение в форуме 24.11.05 (оригинал).

Для тех, кто интересуется (а я знаю, что такие есть) даю описание работы по замене штатных сидений 2121 на штатные сиденья от 21213-14. Для краткости не буду расписывать достоинства или недостатки тех или иных сидений, а сразу перехожу к делу. Сразу оговорюсь, что поскольку работа выполнялась больше года назад, некоторых деталей я уже могу просто не помнить, поэтому сразу приношу извинения за возможные неточности. Кроме того, не было возможности изучить в деталях особенности крепления сидений у 21213-14, в связи с чем кое-что пришлось придумывать самому.

Новые сиденья прекрасно становятся на места старых, вплоть до того, что в выступающей поперечной выштамповке в средней части пола кузова имеются поперечные углубления, по местоположению точно соответствующие салазкам сидений. Однако крепления сидений к кузову различны, в связи с чем основная работа и будет заключаться в их переделке.

Снимаем старые сиденья. Для этого сначала максимально сдвигаем их вперед и отвинчиваем задние винты крепления оснований салазок к откидным рамам. Затем максимально отодвигаем их назад и отвинчиваем аналогичные передние винты. Вынимаем сиденья из салона и отворачиваем винты Мх8 (если не ошибаюсь), крепящие уголки (к которым через шарниры крепятся откидные рамы сидений) к "домикам" приваренным по бокам к полу кузова. Снимаем эти рамы. Снимаем коврики с пола салона. Берем новые сиденья и рассверливаем отверстия под крепежные винты в основаниях салазок (спереди и сзади) так, чтобы в них свободно проходили винты крепления старых сидений, так как у 21213-14 сиденья крепятся к кузову винтами меньшего по сравнению с 2121 диаметра. После этого привинчиваем новые сиденья старыми винтами к передним отверстиям в домиках.

А вот теперь и начинается самая главная работа - подготовка задних креплений. В принципе, можно просверлить дополнительные отверстия в основаниях под винты, вворачиваемые в задние отверстия в "домиках" (если не ошибаюсь, это можно сделать при максимально сдвинутом назад сиденье) и, таким образом, прикрепить сиденье к кузову. Однако, ИМХО, такое крепление будет весьма небезопасным, т. к. передние и задние отверстия находятся достаточно близко, и задняя часть оснований оказывается фактически незакрепленной. В определенных ситуациях (сами, наверное, догадываетесь в каких), когда возникают мощные деформирующие силы, основания салазок, особенно если сиденье максимально отодвинуто назад, также могут деформироваться и сиденье может сместиться, что чревато последствиями. Поэтому "мы пойдем другим путем", правда немного геморройным, но зато дающим требуемый результат, и зафиксируем заднюю часть оснований салазок за пол кузова, причем фиксация эта будет очень надежной. Для этого нам потребуется: сверло 8 мм, 4 болта Мх8х80, 12 гаек Мх8, 12 шайб наружным диаметром где-то 30-35 мм и с центральным отверстием 8 мм (продаются на строительных рынках и магазинах). Лучше всего, чтобы болты, гайки и шайбы были оцинкованные.

Как уже упоминалось, задние отверстия в основаниях салазок должны быть заранее рассверлены так, чтобы в них проходили винты Мх8. Тогда, прикрепив сиденья в передних точках и максимально сдвинув их вперед, сверлим 4 отверстия в полу кузова, поочередно пропуская сверло в задние отверстия в основаниях салазок. Сверло стараемся держать максимально вертикально. Снимаем заусенцы по краям этих отверстий, смазываем их преобразователем ржавчины и затем антикором. Дальнейшие работы придется проводить сидя на земле, если нет подъемника, которым можно приподнять машину на высоту удобную для работы. Яма или эстакада, если работа выполняется без помощников и приходится использовать только свои собственные руки, бесполезны. Работа осложняется тем, что придется обеими руками работать с одним и тем же отверстием, причем оной рукой снаружи машины, а другой - изнутри. Замечу, что рук средней длины вполне остаточно, даже чтобы подобраться к отверстиям, находящимся ближе к середине кузова. Но если есть помощник, то все становится значительно проще.

Для каждой из точек крепления последовательно проделываем следующие операции. Надев на болт шайбу, пропускаем его снизу, из-под машины, через отверстие в полу, вставляем в отверстие в основании салазки. Плотно прижав головку болта к кузову смотрим насколько конец болта выступает над поверхностью основания. Очень важно: высота эта не должна превышать высоты гайки, иначе выступающий над гайкой конец болта будет препятствовать перемещению сиденья по салазкам. При необходимости лишнюю часть болта срезаем, причем где-то на 1-1.5 мм больше, чем требуется. Не забудьте перед этим предварительно навернуть на болт гайку, чтобы потом, свинчивая эту гайку, можно было восстановить поврежденную резьбу. После этого, вставляем в основание салазки гайку (для удобства назовем ее внутренней), совмещаем отверстие в ней с отверстием в основании салазки, снова вставляем болт с шайбой в отверстие в полу кузова, затем, удерживая его одной рукой снизу, другой, внутри салона, надеваем на него шайбу и навинчиваем поглубже 2 гайки (верхнюю и нижнюю), на верхнюю из которых кладем еще одну шайбу. Затем конец болта подводим к отверстию в основании салазки и вворачиваем во внутреннюю гайку до тех пор, пока головка болта не прижмет шайбу к полу кузова. После этого, подводим нижнюю гайку вплотную к внутренней стороне пола и, придерживая снизу снаружи ключом головку болта, плотно затягиваем ее. Затем, продолжая удерживать головку болта ключом, подтягиваем внутреннюю гайку так, чтобы сиденье было плотно притянуто у полу, но при этом конец болта (как уже говорилось) не возвышался над поверхностью гайки. Излишне перетягивать эту гайку нельзя, т. к. основание салазки, в средней своей части опирающееся на поперечину в полу кузова, может прогнуться вниз и сиденье будет сдвигаться с трудом или вообще может заклинить. Затем проверяем насколько свободно сдвигаются сиденья. Если для этого приходится прикладывать большие усилия, то отпуская или подтягивая внутренние гайки добиваемся того, чтобы сиденья легко сдвигались и, в то же время плотно прилегали к кузову в точках соприкосновения с ним. После этого, на каждом из креплений подводим оставшуюся незатянутой верхнюю гайку вплотную к основанию салазки и (придерживая ключом внутреннюю гайку) также затягиваем ее. 

Все! Осталось только проантикорить головки болтов и шайбы с наружной стороны пола и можно ехать! Да, для того чтобы можно было плотно уложить задние резиновые коврики на пол и, чтобы они не задирались о торчащие из пола болты, в них придется сделать достаточные по длине прорези, заканчивающиеся 8-9 мм отверстиями.

Добавление. Несколько замечаний по утилизации старых сидений. В общем-то, после всего им, конечно, прямой путь на помойку. Но если еще немного повозиться, то из них можно извлечь кое-что полезное. Скажу сразу, что вряд ли стоит в неизменном виде использовать их для сидения где-нибудь – уж больно тяжелы и неудобны для таскания, хотя кому как…. Лично я поступил с ними следующим образом. Снял кожезаменитель и отправил его на помойку – он не очень хорошего качества, к тому же с термонакаткой, из-за которой не годится для обтяжки чего-нибудь – некрасиво будет. Взял нижние подушки – они сделаны из пенополиуретана (фиг где его просто так достанешь) и имеют клиновидную форм. Склеил их между собой нижними поверхностями так, что получилась ровная и довольно легкая подушка для сидения на чем-нибудь неудобном или непригодном для сидения – на той же земле. (кстати, не так давно сидел на этой подушке на промерзшей земле, когда отвалившийся от удара бампер обратно прикручивал). Затем взял набивку спинок – она изготовлена из пропитанного каучуком кокосового или джутового волокна и заменил ею продавленную и раскрошившуюся набивку спинки старого кресла, стоящего на даче – получилось просто отлично. Кресло стало как новое. Подголовники снял и забросил пока в сарай – они у меня основательно переделаны были так, что от старых только рамы остались. Пусть лежат, может быть когда-нибудь к чему-нибудь присобачу. Ну а все остальное, что осталось, тоже отправил на помойку - вслед за кожезаменителем. Не смог придумать толкового применения этому «скелету», да и желания не было с этими железяками возиться.

Shun Piker.

* * *

Почему не иномарочные?...

Тут много причин, в том числе и частные.

1. Оные днём с огнём не сыщешь. А мне были нужны непременно от 3-х дверки. 
2. Гемор с установкой оных, а значит дополнительны траты.
3. Не факт, что повезёт с эргономикой.
4. Непомерно высокая цена.
5. Эти же я беру по безналу под зарплату (бартер), и буду рассчитываться за них в удобных для меня долях на протяжении 6 месяцев. Своеобразный беспроцентный кредит на полгода.
6. Надоело уже ждать, и хотелось в максимально сжатые сроки сесть на новые.

Итак, мой выбор ограничивался передними сидениями от ВАЗ-21213(14), стоимостью 7325 рублей в магазине "ИНТА", что в г. Томске. Вся процедура вместе с покупкой заняла не более полутора часов.

Так как передние точки крепления полностью совпадают со штатными в ВАЗ-2121, дополнительной затратной частью стало приобретение необходимого набора шурупов для задних точек и всего на 36 р. Стоимость работ по установке 0 р.00 коп., так как делал всё сам.

Итак. процесс…

Едем в магазин, покупаем новее сиденья. Выдёргиваем из них подголовники, так они идеально расположатся стоймя на заднем диване вашего автомобиля. Не забудьте что-нибудь подстелить.

Предварительно или после, заезжаем в любой приличный магазин крепёжных изделий, где есть оцинкованные болты и гайки. Нам понадобится: 
4 шт. болта 8х60 (именно такого размера хватило в аккурат как надо), 
12 гаек к ним, 
12 шайб 8х20 (30).

Со всем этим барахлом дуем в ближайший гараж. Как выяснилось, под силу справиться и одному и даже без ямы.

Из инструментов понадобится:
- дрель и сверло на 8 мм (не короче 100 мм),
- накидной ключик на 13, 
- торцевой ключик с трещёточкой на 13.

Ещё я прибарахлился резинками от старых передних амортов, круглые и плоские, с четырёх амортов получается 8 шт., в каждой паре должно присутствовать еще и по одной металлической втулке. Потребуется также бутылёк любого густого антикора.

Первым делом нужно деинсталлировать старые сиденья.

Для этого ключом на 13 отворачиваем на каждом из сидений по четыре болта передних креплений. Задние зацепы крючков я снимать не стал, жить они новым креслам не мешают, а так лишних дырок в полу не будет. При желании ключиком на 8 они легко удаляются.

В статье выше писалось, что в новых сиденьях необходимо рассверлить отверстия до 8 мм, однако на практике оказалось, что имеющиеся там отверстия и так больше 8 мм. Так что сразу тащим новые на примерку. Отодвигаем сидёлку на салазках максимально назад. Выставляем сиденья так, чтобы передние точки крепления совпали с самыми передними точками крепления в кузове. Двумя старыми болтами от передних крепежей наживляем каждое из сидений торцевым ключиком на 13:

Теперь самое вкусное…

Переходим к задним точкам. Для этого отодвигаем сидёлки максимально вперёд и наклонив спинку туда же:

Если честно, то я торопился, и кроме этого из эстетических соображений мне не хотелось заниматься художественной резьбой в штатных резиновых ковриках, поэтому оные я просверлил насквозь вместе с полом кузова. Для этого опускаем сверло чётко вертикально через отверстия задних точек крепления в салазках и сверлим по две дырки у каждого сидения:

Откручиваем передние точки и отодвигаем сиденье вперёд что оно не мешалось. Дотянувшись рукой снизу машины, обильно пальчиком смазываем каждое отверстие антикором.

Теперь делаем бутерброд из болта, шайб, гаек и резинок.

Берём болт 8х60 и одеваем на него шайбу 8х20 (30), вставляем его снизу машины в получившиеся отверстия. Сверху из салона одеваем ещё одну шайбу и накручиваем первую гаечку. Далее, придерживая болт от проворачивания снизу машины, торцевым ключом на 13 закручиваем гайку до упора накидным ключом на 13. Также поступаем со всеми тремя оставшимися точками:

Далее сверху на болты я одел по две плоские резинки от верхних точек передних амортов с металлическими втулками внутри, потом накрутил вторую упорную гайку до упора со втулкой:

И, в заключение, еще одну шайбу. Этой высоты своеобразных упоров как раз хватает для того что бы нижние салазки легли на усилитель в полу. На фото сей момент показан синей линией:

Это будет серьёзной опорой и мы избежим прогиба и деформации салазок, что в последствии может сказаться на лёгкости передвижения сиденья вперёд - назад.

Всё, задние точки готовы принять сиденья для окончательного крепления.

Ставим сиденья на место, и повторяем процедуру по закреплению передних точек. Отодвигаем сиденьем максимально вперёд. Если задние болты сразу не попали в дырочки салазок, то поправляем от рукит. В результате болты должны торчать не более 4-5 мм. Накручиваем на них оставшиеся 4 гаечки. Если останется небольшая щель между усилителем и салазками, что можно подложить туда квадратики подходящей резины.

Да, и ещё можно немного подрезать передние и задние коврики-корытца, в тех местах которые мешают передвижению салазок:

Проверяем, насколько свободно и без заеданий сиденье передвигается по салазкам.

Рекомендую сразу замазать снизу машины головки ботов резино-битумной мастикой.

Всё. Прибираем за собой и радуемся новым ощущениям от новых сидёлок:

Мои личные ощущения можно описать так, как будто купил новую машину.

Из недостатков: пришлось снять с правой пассажирской двери чудо карман, ибо он сильно мешался закрывать дверь, точнее она вообще не закрывалась. А с водительской стороны всё ОК.

spoon, 06.02.07.