Дано: зеленая Нива 21213 99 г. с пробегом 107 т.км. 

Состояние машинки по двигателю и ходовой весьма хорошее, днище - абсолютно живое в толстенном слое пушсала, пропитанного пылью. Машинка, конечно, не без недостатков - и самые геморройные с кузовом. По низу всех дверей просматривались мощные очаги ржавчины, по крыльям - следы былых касательных ударов, тупо и бездарно прокрашенные кисточкой прям по ржавчине. Очевидно, что с этим надо что-то делать.

План был такой - заделать очаги коррозии по крыльям и кузову, двери зашить по низу алюминием, ну и пролить днище антикором. Звучит достаточно просто.

Вскрытие пузырей с помощью волосатого круга на болгарке показало, что сквозная коррозия пошла не только по задней двери (что было видно и без вскрытия), но и по низу пассажирской. Весь передок был изъеден мелкими очагами, а на крылья смотреть без содрогания было нельзя. Несколько даже расстроился, после того, как все это увидел. Но, как говорится - глаза боятся, а руки делают. 

Крылья:

Под лобовым стеклом:

Двери:

Передок:

Задняя дверь:

Для начала покрыл все преобразователем (купил какой-то понтовый баллон, аж за 280 р.), потом грунтовка антикоррозионная (опять понтовая, по 300 р. за баллон), ну а дальше встал вопрос ребром: чем покрывать грунтовку сверху. Понятно, что на верхней части кузова нужно красить, а вот с низом, крыльями и порогами, можно поступить радикальнее - черный антигравий! И выглядит хорошо и всяко надежнее и крепче краски получится. Сказано - сделано.

Правда был один нюанс: для того, чтобы получилось красиво, нужно по крыльям класть антигравий ровно по дуге большего радиуса, чем арка колеса. Наклеить малярный скотч по дуге не очень-то получается (он плохо гнется), поэтому контур был сделан из обычной электро-изоленты - она хорошо прилипает к краске и вполне хорошо ложится по плавной дуге, только аккуратно клеить нужно по заранее начерченному контуру. Ну а уже поверх нее, не залезая внутрь дуги, клеился малярный скотч короткими хордами. Кстати, по опыту, чтобы при нанесении из баллона антигравия он не залетал куда не надо, нужно клеить ширину защитной полосы равную расстоянию на котором держишь баллончик при распылении, т. е. где-то 15-20 см. Меньше не стоит - потом замучаешься растворителем лишнее оттирать - это я на капоте проверил…

Оклейка:

Антигравий (еще не засох, пока блестит):

Угробил я на это все пять вечеров после работы, по полтора-два часа в день. Однако результат меня вполне устраивает… На вид… А вот как будет держаться - покажет только время. Итого по расходам вышло: диск-щетка для болгарки 100 р., один баллон преобразователя - 280 р., один баллон грунтовки 300 р. и три баллона антигравия по 96 р., бутылка уайт-спирита - 100 р., шкурка - 9 р., 2 рулона широкого малярного скотча - 100 р. и рулончик изоленты - 25 р. В сумме получается около 1000 р. Было бы время съездить на авторынок, а не покупать химию в наипонтовейшем магазине "За рулем", обошлось бы, думается, как минимум, в два раза дешевле. Ну да бог с ним, сделал и сделал.

На очереди стоит днище! Баллоны с раст-стопом для днища и внутренних полостей куплены (опять в "За рулем", блин). На днище ушло три баллона - хватило пролить все в два слоя (честно говоря - маловато, надо было еще пару прикупить). Обнаружился серьезный недостаток баллонов - плохая герметичность распылителя. При нажатии течет из под пипки на руки - в принципе, фигня, но все равно неприятно. Во все обнаруженные отверстия в лонжеронах залил раст-стоп для полостей. Особое внимание уделялось многочисленным стыкам и швам, а также местам крепления всяких балок и стабилизаторов. Времени ушло около часа, по деньгам - около 1000 р.

И наконец подобрался к дверям. Лист рифленого алюминия размером 3 м Х 1.2 м Х 1.5 мм был куплен за 3200 р., резино-битумная мастика - 100 р. за банку. Понятно, что где-то в районе Зеленограда есть фирма торгующая этими листами за гораздо меньшие деньги, однако туда надо ехать самому, с чем у меня большие проблемы. В результате обратился к одному товарищу с форума нива4х4.ру - в результате лист приехал ко мне в гараж. Детальный план по дверям был таким: ободрать ржавчину, пройти преобразователем, грунтовкой, а сверху положить толстый-толстый слой резино-битумной мастики в качестве герметика и изолятора между парой алюминий-железо. И уже поверх этой черной гадости приклепать полосы алюминия. Ободрал, преобразовал, загрунтовал я еще на прошлом этапе, когда с кузовом возился. Осталось дело за малым.

Около половины дня грел гараж обогревателем, чтобы хоть какой-нибудь плюс получился. Потом кистью вазюкал все двери, прямо неразбавленной мастикой. По инструкции сохнуть она должна около пяти часов, но мне этого, как раз и не надо. Идея в том, чтобы положить сверху листы, пока мастика еще сырая, но не настолько, чтобы текла. Целью является плотное, без воздушных пузырей прилегание алюминия к железу дверей (вернее к мастике на дверях). В общем, пока мастика чуть-чуть подсыхала, занялся фигурным выпиливанием.

Выкройку для двери делала супруга из картона. Кстати, стоило на это дело пустить что-нибудь потоньше. Картон был от старых коробок и со множеством сгибов - в результате точно сделать выкройку не получилось. И еще кстати: лучше не лениться и сделать выкройки на каждую из боковых дверей. Казалось, что они одинаковые с точностью до зеркального отражения - но при установке листов выяснилось, что это не совсем так. Почему-то на той двери, по которой выкройку делали, выпиленный лист лег идеально с первого раза, а на другой пришлось много и долго подгонять. Загадочно… 

Еще из проблем запомнился сам процесс клепки - лист ровный, плоский, а дверь слегка загибается внутрь, к днищу. Клепать по самому краю я не решился, т. к. опасался, что внутренняя часть заклепок не даст нормально закрываться дверям, да и сквозная коррозия как раз по краю и была. Поэтому клепал так, чтобы шляпки клепок прятались во внутреннее пространство дверей. Сначала проходил клепками по верхнему краю. А вот дальше неплохо было бы кого-нибудь попросить о помощи, т. к. одновременно прижимать лист к двери снизу и сверлить/клепать - жутко неудобно. В общем, справился как-то… После клепки, с помощью уайт-спирита были очищены края листа, из под которого вылезла мастика (еще одна причина, почему не стоит давать мастике засохнуть).

Но и это еще не все. Всем хорошо известно, что алюминий образует на поверхности стойкую оксидную пленку и поэтому хорошо себя чувствует в контакте с водой, однако низ дверей - это не только вода, но и пескоструй, который живо эту пленку сдерет. Бороться с таким воздействием бесполезно, однако хоть какую-то защиту положить можно. Для этого, после окончания клепки и протирки уайт-спиритом на листы с небольшим заходом на корпус двери был нанесен прозрачный антигравий в три слоя.

Задняя дверь:

Боковая дверь:

Ну и последние аккорды были сыграны с помощью баллончика краски и флакона для покраски сколов, коих по всему кузову разбросано было не меряно.

Вот на этом борьбу со ржавчиной я закончил. Машинка получилась веселенькая и вполне приятная. Сколько послужит - посмотрим. Надеюсь на пару-тройку лет хватит…

Вот, что получилось:

По деньгам вышло: химия и аксессуары около 2500 р. и алюминий 3200 р. за лист. Алюминия понадобилось две полосы примерно 1 м Х 0.25 м и одна 1.2 м Х 0.1 м, если пересчитать по площади, то выходит примерно 550 р. Итого, за все около 3000 р. По времени - двое выходных и рабочая неделя по вечерам. Выпитое пиво к расходам не отношу - ибо это хоть и насущная необходимость, но оно и так бы было выпито…

07.11.09.

От Ведущего FAQ. Одну из своих Нивок я тоже обрабатывал антигравием, но шаблон делал иначе. Автор правильно написал, что при обработке крыла граница должна идти по дуге большего радиуса, но с тем же центром, что у границы крыла. 

Я взял "синьку" - конструктора знают. Годится любая достаточно плотная бумага необходимого размера. Веревочкой с привязанным карандашом сначала измерил радиус крыла, затем добавив примерно 5-6 см провел дугу по "синьке". Границей я выбрал окончание выпуклой части крыла и перехода к условно-плоской боковой поверхности кузова. Вырезав "синьку" по этому контуру, я получил шаблон (нужна внешняя часть). Но как его закрепить? 

Для этого с интервалом 10-15 см по дуге я вырезал маникюрными ножницами маленькие (примерно 1х1 см) отверстия на расстоянии примерно 1 см от контура. Расположив шаблон, я приклеил его кусочками скотча через эти отверстия.

По единожды изготовленному шаблону я обработал антигравием все четыре крыла машины.

ALER.