- Стекло протирал?
- Протирал.
- По колесу пинал?
- Пинал.
- Ну, тогда, извини. Даже и не знаю, что ещё можно сделать.

Attention! Всё нижеприведенное касается только старья, на которых ещё до сих пор эксплуатируются карбюраторы. Тем, кто ездит на инжекторных автомобилях, ДУМАТЬ НЕ НАДО!!! За них думает, по крайней мере, должен это делать, компьютер (ща-аз-зз!).

Danger! Всё нижеприведенное "вытекло" исключительно из личного опыта эксплуатации четырех автомобилей, из которых Нива только одна (вторая еще ничего подобного себе не позволяла... пока). Что означает, что никакой ответственности по конкретно Вашим действиям в конкретно Вашем случае автор не несет!

Если едешь и вдруг на ходу ваш любимый (или уже "не…") автомобиль глохнет, совсем и бесповоротно, без намека на запуск двигателя при "качании" педали газа (если хорошо качаешь и она делает попытки ехать, это почти наверняка означает, что надо продувать карбюратор), то для выяснения причины я пользуюсь примерно следующей методикой. Не гарантирую, что и Вы сможете таким образом её выявить, но для самоуспокоения ("Я сделал всё, что мог в этих условиях"), как мне кажется, выполнить следующие действия будет полезно.

Схема поиска неисправностей

Если двигатель глохнет не сразу, а с "всхлипываниями" (вспышки иногда есть), последовательность, в общем-то, та же самая, единственно, что более внимательно надо отслеживать: работоспособность бензонасоса (накачать хотя бы бутылку, бутылку можно, ведь, накачать и по капле за один день); качество искры (нет ли пропусков искрообразования, ...а с бОльшим зазором? Миллиметров этак 12.) Как правило, "барахлящий" движок похуже неработающего. Причины чаще всего ненадежный контакт в электрике (внимательно и осторожно, чтобы не вырвать "с мясом" подергать все провода, которые относятся к системе зажигания). И засорение бензо/воздухопроводов (прокачать насосом топливные и воздушные жиклёры в карбюраторе и их каналы; гвоздями и прочими железками не ковырять). Бывает ещё "переливающий" карбюратор (утонувший поплавок, залипший клапан), обледенение диффузора карбюратора, забитый ПЧЕЛАМИ воздушный фильтр и прочие залипшие дроссельные заслонки, заклинившие тормоза, развалившиеся мосты, отвалившиеся колеса и шестеренки, но это видно сразу по снятию крышки воздушного фильтра, открыванию капота (надо все-таки его научиться открывать, иногда без этого никак) или нехарактерному (для конкретно вашего изделия) звуку, наконец, по ощутимому тепловому потоку исходящему от дефектной детали (если эта деталь не глушитель). 

Должен сказать, что "до того исправно работавший двигатель" или, чаще, "терпимо но... работавший", после каких либо доработок и усовершенствований совершенно "внезапно" глохнет в дороге гораздо чаще, чем до того, как эти доработки были сделаны. Поэтому, если именно этот случай имеет место, рекомендую для начала вынуть из багажника те детали, которые остались у Вас лишними после завершения предыдущей работы и попытаться всё-таки прикрутить их туда, где они были изначально. Совершенно не факт, что это те детали, без которых действительно нельзя ездить (ведь как-то досюда Вы без них доехали) - это, просто, поможет Вам внимательнее рассмотреть то, что Вы в прошлый раз плохо закрутили, оторвали или разбили, а так же те реле и клеммы с которых локтем, молотком, затылком, ж...(ну, это редко бывает) сдернули провода. "Чаще всего ломается то, что чаще всего ремонтируют!!!" 

Кстати, если двигатель ни с того, ни с сего не заводится прямо с утра, всё сказанное остается в силе. Разве что более внимательно следует обратить внимание на сырость. В первую очередь, сырость проводов снаружи и свечей внутри. И то только потому, что это проще - "А вдруг поможет".

Да, еще одно! Иногда данный "алгоритм" приходится проходить с самого начала по 2-3 раза. Искра не всегда сразу и безвозвратно "уходит в землю", иногда возвращается. Бензонасос иногда вместо бензина начинает качать "ослиную мочу" в карбюратор (и откуда она в Москве может взяться? Да еще в бензобаке...), а разного рода грязь вообще не предсказуема в принципе. Поэтому не спешите основательно и сразу прикручивать то, что уже открутили, особенно, если даже машина завелась, но причина сбоя осталась не выявленной до конца. Однако и не забудьте все основательно "вернуть" в начальное состояние, если решили все-таки, не смотря ни на что, ехать дальше (а то были случаи...)

Безпроблемных поездок Вам! Успехов и удачи!

Примечания (для начинающих Чайников)

Примечание 1. Удобнее это делать, наклонившись над карбюратором и вращая "вертолет" левой рукой против часовой стрелки. Ускорительный насос, на который надо смотреть, находится в первой камере карбюратора. Его видно, если открыта воздушная заслонка (некоторые, бывает, её забывают открывать). Если он в порядке, то трудно его не увидеть (капли бензина или его пар, если двигатель был прогретый, увидите точно).

Примечание 2. В контактной системе зажигания и проверять-то особо нечего: 
А). Смотришь, замыкаются/размыкаются ли контакты прерывателя при вращении коленчатого вала (стартером, толканием на скорости, прокруткой вывешенного колеса). 
Б). Любой маленькой (12 вольтовой) лампочкой (в крайнем случае, можно выковырнуть из бокового поворотника) проверяешь наличие напряжения на одном из выводов катушки зажигания (провод, который идет к замку зажигания). Не загорающаяся лампочка говорит о том, что либо ...она перегоревшая, либо второй контакт лампочки не подключен к корпусу, не включено зажигание, снята клемма с аккумулятора, обрыв проводов/нарушение контакта/испортившаяся противоугонка (в последнем случае достаточно соединить напрямую этот вывод катушки с плюсовым выводом аккумулятора любым изолированным проводом и спокойно заводить и ехать дальше (последнее справедливо и для электронных систем зажигания) ...до автосервиса. 
В). После чего проверяется "наличие моргания" лампочки на втором выводе катушки зажигания (провод который идет к трамблеру) при размыкании/замыкании контактов прерывателя. При подключении к этому контакту нить лампочки может гореть и в полнакала. Не горящая лампочка означает обрыв обмотки катушки, не размыкание контактов прерывателя, отсутствие контакта на клеммах катушки, короткое замыкание в... (проверяется "откручиванием" всех проводов подключенных к этому выводу катушки), или то, что лампочка "прожекторная". Не гаснущая лампочка означает обрыв (отсутствие контакта) в проводе идущем от прерывателя к катушке или окисление контактов прерывателя. Если, при наличии всего этого ("горения и моргания"), искры на катушке так и не появилось, то её придется менять (говорят такое бывает, но мне не повезло - ни разу не видел исправно работавшей катушки зажигания, которая бы вот так, ни с того ни с сего, перестала работать.) 
С коммутатором всё сложнее. В этом случае два механических контакта (для большей надежности?) заменили на бесконтактный датчик положения (датчик Холла), усилитель сигнала и электронный ключ (коммутатор). То есть четыре железки поменяли на две железки и ещё сотню необслуживаемых кристаллов, проводочков и деталек. Поэтому для поиска неисправностей в такой (более надежной, но менее обслуживаемой) системе нужен уже, как минимум (если вы не хотите вывести из строя и пока ещё исправные детали) тестер, а лучше осциллограф (а главное, навыки и практику их использования и голову на плечах) и книжку в которой описана методика проверки того коммутатора и того датчика, который установлен именно на данном автомобиле.
Повторюсь: с Нивовскими "коммутаторскими" проблемами я ещё ни разу не сталкивался, а на разных автомобилях стоят разные устройства, хотя и похожие, но… (Большинство из них реально полноценно проверить только при помощи осциллографа при "работе" двигателя с частотой вращения коленчатого вала не менее 200 об/мин.)

Катушку зажигания, в крайнем случае, можно все-таки проверить в любом случае имитировав работу обычного, старого, проверенного контактного зажигания, (НО НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОГО ДЕЛАТЬ БЕЗ ОСТРОЙ НА ТО НУЖДЫ!). Для этого, сначала выполняется пункт 'Б', затем отсоединяются ВСЕ провода от второго контакта катушки зажигания, прикручивается к нему любой обрывок хорошо изолированного провода, включается зажигание и смотрится наличие искры на высоковольтном проводе при быстром "шарканье" другим концом этого "обрывка" по корпусу ("-" батареи). ЗАЗОР МЕЖДУ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ КОНТАКТОМ И КОРПУСОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИ ЭТОМ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ! Иначе есть риск спалить вполне исправную катушку зажигания.

Attention! При проведении каких-либо действий с устройствами входящими в систему зажигания (катушка зажигания, коммутатор, прерыватель, свечи зажигания, высоковольтные провода, распределитель), при включенном зажигании, избегайте соприкосновения с оголенными электрическими контактами и клеммами (может прилично стукнуть!) Напряжение на них может достигать нескольких тысяч вольт.

Примечание 3. Для "продувки, промывки" карбюратора нужно снять с него корпус воздушного фильтра. Для чего:
Открутить четыре гайки, которыми он прикручен к карбюратору (часто вместо гаек выкручиваются шпильки - это не смертельно, закрутятся обратно).
Снять …На моей Ниве больше ничего не надо, всё остальное откидывается в сторону запаски, а если уж… то и… открутите то чего мешает.
Далее надо снять крышку карбюратора. Она прикручена (обычно пятью) винтами (которые очень любят падать в разные труднодоступные места и там прятаться до полного не нахождения). И латунную телескопическую тягу привода пускового устройства, которая снимается посредством сжатия пружинки, которая в этих латунных трубочках спрятана. Найти эту тягу не сложно, именно она не будет давать "оторвать" крышку карбюратора от карбюратора после отвинчивания винтов.
После снятия крышки карбюратора, обратите внимание на уровень бензина в поплавковой камере. Там есть что-то типа "расширения дна" внизу эта посудина уже (ужее), а вверху шире (ширше). При нормальных условиях (бензин не успел испариться и его не успели избрызгать или расплескать. Уровень бензина должен быть примерно на уровне этого самого "расширения". Если он существенно меньше (на дне), возможно, залип игольчатый клапан (зимой он любит примерзать) или чем-то забился сетчатый фильтр, который "прячется" под специальным болтом (ближайшим к этому клапану).
Признаком "переливающего" карбюратора является, кроме повышенного уровня бензина, мокрота (иногда даже лужи стоят) дроссельных заслонок (особенно во вторичной камере). Переливание бывает, опять же, из-за того же клапана (залипшего в другом положении), утонувшего поплавка (один случай на миллион), слишком хорошего бензонасоса (если его недавно поменяли или "отремонтировали").
Если ускорительный насос бензин не качает, а бензин в карбюраторе присутствует, это означает что, либо засорился жиклер, либо не работает сам насос. (С неработающим ускорительным насосом, двигатель заводится и даже работает, правда, не так бодро, но работает.) 
Откуда берется грязь, забивающая жиклеры - это большой вопрос, но раз уж она попала в карбюратор, и он "оказался" полу разобранным, стоит прокачать все жиклеры (на всякий случай) и убрать всю грязь в карбюраторе (до которой есть возможность добраться).
Процедура "продувки" очень проста (далее множественное число, так как гораздо удобнее это проделывать вдвоем). Берете насос (лучше со специальной насадкой), приставляете плотно (эту насадку) к подходящей (очередной) "дырке" в карбюраторе, упираете насос в чего-нибудь твердое (только не в аккумулятор) и качаете (пока не надоест). Отверстий в карбюраторе (доступных) не так уж и много, и если вы (случайно) прокачаете не ту дырку, карбюратору хуже не будет (если конечно при этом вы не надуете в него пыли и грязи из других мест под капотом). 
По завершении продувки, наживите двумя средними винтами крышку карбюратора, накачайте бензонасосом бензин в поплавковую камеру и заведите двигатель. Завелся? Вам повезло. Поищите (для очистки совести) потерявшуюся "загогулинку", прикрутите всё на прежнее место (столькими винтами и гайками, сколько ещё осталось) и поезжайте дальше. 

Если двигатель не работает только на холостых, то (для начала) разбирать ничего не надо. Достаточно выкрутить электромагнитный клапан (цилиндрик, к которому идет проводок) и продуть именно это отверстие. Закрутите клапан обратно не до конца и проверьте, работает двигатель на холостых или нет. Если нет - придется разбирать все, если да - доверните клапан без провода до тех пор, пока двигатель не заглохнет. Оденьте провод. Если двигатель опять глохнет, значит клапан надо менять. 

ALER: Внимание! Методика завинчивания ЭМ-клапана изложена в соответствующей статье.

В том случае, если "продувка, промывка" не помогла (именно для холостых) придется выкрутить (совсем) и регулировочные винты холостого хода и продуть по очереди (сверху вниз) все три (начиная от электромагнитного клапана) эти отверстия. Уплотнительные резинки на регулировочных винтах очень любят крошиться, а эти крошки любят забивать все дырки (особенно, если хозяин любит крутить эти винты). Имейте в виду: после выкручивания регулировочных винтов холостого хода, регулировка карбюратора на СО неминуема.

Attention! Попадание каких либо предметов в пространство под дроссельными заслонками часто ведет к необходимости снятия с двигателя впускного коллектора. Заткните чистой тряпкой карбюратор до начала проведения работ!

P. S. Последнее средство: Если свечи сухие, искра есть, продувка ничего не дала (полное отсутствие вспышек в цилиндрах). Как определить - из-за карбюратора это все или нет? Можно брызнуть в первичную камеру карбюратора 2-5 миллилитров бензина и попробовать завести двигатель. Появление при этом вспышек однозначно указывает на неисправность карбюратора.

Пчеловодитель, 20.09.01.