Переднюю подвеску надо перетряхивать, когда она скрипит, когда машину уводит на прямой в сторону без подруливания. И усилие на руле становится большим. Это из-за того, что палец в шаровой вращается не чисто, а по кривой в разбитых вкладышах. Гайки сайлент-блоков очень любят откручиваться, особенно верхние. Когда машина начинает скрипеть как телега прошлого, нужно немедленно их затянуть.

Чтобы снять сайлент-блок нужно правильно пользоваться приспособлением. В таком виде оно используется для нижнего рычага:

Приспособление затягивается до упора, головкой болта упирается в бетонную плиту, и чёткими ударами молотка по рычагу сайлент-блок выпрессовывается.

По мере прослабления затяжки приспособления его снова затягивают. Определить степень затяжки приспособления можно по звуку удара.

Звонкий удар относится к затянутому приспособлению, глухой- сайлент-блок уже сдвинулся. Таким образом, терпеливо можно расправиться со всеми сайлент-блоками. Приспособление не обладает мощью гидропресса и не стоит рассчитывать, что только затяжкой гайки вы спрессуете сайлент-блок.

Задача приспособления - убрать упругость сайлент-блока, поглощающую удары. Оно позволяет спокойно выбить сайлент-блок 200-граммовым молотком.

Аналогично нужно использовать приспособление для съёма рулевых тяг. Повторяю, если их просто затягивать, то резьба быстро достигнет предела текучести.

Приспособление для нижнего рычага выглядит так:

Надеваем приспособление, упираем ось рычага в бетонную плиту. Стучим по рычагу сверху. Всегда одевайте очки! Резьба на оси не страдает. Немного забоин на рычагах никак не сказывается на их функциональности. Если не выпрессовывать сайлент приспособлением до его полного выхода, то сохраняются даже шайбы.

Есть второй способ. Зажимаем оси в тисках и бьём по рычагу кувалдой 5 кг. Сайлент-блок просто вылетает. Шайбы гнутся. Но в этом случае тисков хватает только на два рычага и их можно выкинуть. А если заденете ось, то прощайтесь с её резьбой.

Запрессовываются сайлент-блоки постепенно тоже молотком 200 гр. Для этого нужно использовать подходящие оправки. Главное - чтобы упор был в обойму сайлент-блока, а не в резину. Можно использовать большую торцевую головку. Одеваем головку на сайлент, чистим отверстие в рычаге железной щёткой. Обойму сайлента смазываем литолом. Упираем сайлент через торцевую головку в бетонную плиту и чёткими ударами по уху рычага набиваем его на сайлент до упора. Нижний рычаг удобно набивать через оправку - кусок трубы подходящего диаметра, потому что сайлент длинный. Верхний можно и так, только ударять достаточно точно.

Для сборки-разборки передней подвески Нивы не нужны стяжки. Нужен гидро- или параллелограммный домкрат. Параллелограммным можно работать прямо с пола, а гидро надо будет придумывать, как заглубить. Снимаем колесо, домкрат под нижний рычаг, поднимаем его до максимального сжатия пружины. Откручиваем частично гайку верхней шаровой, опускаем домкрат. Ударяем молотком по втулке кулака, где палец шаровой, пока он не выскочит. Поднимаем домкрат, также ударяем по нижней шаровой. Если она не выскочит, отсоединяем тягу, снимаем шаровую с кулаком в сборе и на свободе выбиваем палец. К тому же для замены смазки в подшипниках кулак снимать необходимо - иначе не забьешь новые сальники. При снятии шаровых бывает палец проворачивается и не позволяет открутить гайку. Тогда держим палец пассатижами за участок, который выглядывает из кулака, а рукой откручиваем гайку. Чем лучше пассатижи, тем легче. Сборку производим так. Нижний рычаг уже установлен, заведена пружина и сжата домкратом. Сжата, насколько можно сжать весом машины. Прикручена шаровая к нижнему рычагу. Верхний рычаг уже стоит с прикрученной шаровой.

Перед установкой шаровые нужно проверять по месту. Из-за больших припусков на штамповку у меня шаровая нижняя не совпадала с отверстиями в рычаге. Особенно если это шаровая цельного типа с закаткой по корпусу. Эта часть у неё больше и выше чем у шаровой с корпусом из двух половинок. Тогда можно немного подпилить рычаг отрезной машинкой. На другой стороне такая шаровая встала без подгонки.

Одеваем кулак одновременно на нижний палец шаровой и хвостовик привода. Накручиваем гайку. Тут возникает вроде бы проблема: буфер отбоя не даёт продеть верхний палец в кулак. Ничего страшного. Берём два удлинителя из набора инструментов, соединяем. Концом с отверстием упираемся в болт крепления верхней оси и кладём его на верхний рычаг - получаем лом с хорошим упором. Одной рукой додавливаем рычаг до входа пальца в кулак, другой и коленом подводим кулак и одновременно одеваем кронштейны тормозных шлангов, накручиваем гайку. Можно использовать помощника, но и один человек легко справляется. Т. о. не нужны стяжки и др. Можно пользоваться куском трубы, но нужен небольшой диаметр и прочные стенки. Резьба на болтах не страдает.

Смазка в подшипниках постепенно выносит продукты износа из рабочей зоны в периферийные участки ступицы. Смазка с продуктами износа твердеет. Постепенно все периферийные зоны в ступице забиваются затвердевшей смазкой, и продукты износа забивают подшипники - они начинают интенсивно изнашиваться. Поэтому с переборкой подвески не ленитесь менять смазку в ступицах. При этом надо рассчитывать на возможную замену тормозных дисков и самих ступиц, а также подшипников. В подшипниках интенсивно изнашивается сепаратор, т. к. там чисто трение скольжения. Если при демонтаже ролики рассыпались, то берите новый подшипник. С исправной ступицы внутренние кольца подшипников легко снимаются, может надо будет стукнуть пару раз. И легко одеваются. Иначе всё равно берётся всё новое. При снятии кольцо может стать на перекос, тогда берётся универсальный съёмник. Подшипник меняйте полностью, кольцо легко выбивается из кулака подходящей выколоткой. Новое забивается через старое кольцо. Так же старым сальником можно забить новый.

13.08.07.

Дополнение от 05.08.09, автор Kalina.

Решил поменять себе оси нижних рычагов, потому что:
1. были кривые.
2. сайлентблоки потрескались.

В общем, все по мануалу, разобрал, начал колотить. Бил _неделю_ по вечерам с 19 до 21. Все, что смог найти на сайте перепробовал. И грел, и крутил, и стучал.

Потом плюнул, снял балку (максимум 30-50 минут работы). У отца на работе есть станки и пресс на 10 тонн. Пресс не помог! Решили высверливать, получилось почти два дня.

Вот результат:

По фото видно, что все сильно проржавело и не выбивалось принципиально.

Как совет, если ось не выбивается в течении 30 минут, не мучиться, а снимать балку. Потом по желанию выбить/высверлить/поменять втулки/купить новую балку.