Привет нивоводам!

Используя свой многолетний опыт работы на поприще регулировки "схода-развала" (далее СР), хотел бы поделиться с вами своими мыслями по этому поводу, дать некоторые рекомендации и полезную информацию.

Вспоминаю времена тотального дефицита (лет 10-15 тому назад): хороший "развал" всегда был проблемой №1 для автомобилистов. Сервисов, где можно было воспользоваться этой услугой - по пальцам перечесть, а мест, где делали качественно, и того меньше.
Что же изменилось за последнее десятилетие. Мастерские по "сход-развалу" заполонили Москву. Многие из них оснащены по последнему слову техники. А найти стоящего мастера все равно зачастую остается проблемой для клиента. Поэтому основным критерием выбора была и остается информация, полученная от друзей и знакомых, а не реклама на улицах, в газетах и по TV.

Итак, вам необходимо сделать СР. Что нужно сделать перед визитом на сервис?

• Покрышки слева и справа должны иметь одинаковую размерность и быть идентичны по модели.
• Все четыре колесных диска должны быть абсолютно одинаковые по всем параметрам (посадочный диаметр, ширина, вылет). Это условие особенно важно для регулировок на компьютерных стендах.
• Параметры дисков должны соответствовать техническим требованиям вашего автомобиля. Так, например, нежелательно ставить на ВАЗ-08(09) диски от "классики" и наоборот, т. к. они имеют разный вылет, что приводит к изменению плеча обката колеса, заданного конструкцией подвески. То же самое будет при использовании на Ниве волговских дисков и вообще - дисков с вылетом меньше штатного.
• Если ваше желание сделать СР связано с установкой нового комплекта резины, то не спешите устанавливать резину на автомобиль, пока как следует не отдефектуете ходовую часть и не устраните неисправности. Частенько бывают такие случаи, когда клиент, "переобувшись", приезжает на СР, а мастер находит у него какую-то неисправность, не позволяющую сделать эту операцию. Хорошо, если этот дефект можно устранить на месте, но бывает так, что неисправность имеет более глобальный характер, что не позволяет устранить ее сейчас же, т. к. требует от клиента больших материальных затрат. И приходится ему энное количество времени ездить на новой резине без СР, что иногда бывает губительно для оной.
• Обратите внимание, какое положение занимает руль вашей машины при движении по прямой и одинаковое ли количество оборотов он имеет влево и вправо от этого положения. Впоследствии, заострите внимание мастера на этой информации.
• Выровняйте давление в колесах согласно инструкции.

Конечно, все перечисленные выше пункты хороший мастер по СР должен отследить сам. Но это уж, как говорится, на кого нарветесь. Поэтому лучше перестраховаться.

Итак, вы уже у ворот автосервиса. Если вы здесь впервые и никто из ваших знакомых здесь тоже не бывал, то основная задача не нарваться на откровенную "лажу". Несколько советов.

• Не мешало бы поинтересоваться, имеется ли у сервиса сертификат качества на данный вид услуг.
• Узнайте, какой объем работ входит в предложенные расценки. До сих пор еще существуют "заповедники", где ограничиваются только развалом и схождением, а про кастер и слыхом не слыхивали, не говоря уж о смещениях передней и задней осей и т. д.
• Внимательно наблюдайте за процессом проверки и регулировки.

Процесс регулировки СР

Перед началом регулировки опытный мастер должен внимательно осмотреть машину, произвести диагностику ходовой части, проверить давление в колесах. При обнаружении недостатков поставить в известность клиента и отсрочить выполнение СР до устранения неисправностей. 

Обязательной составной частью подготовительных операций является операция "компенсации биения обода колеса". Практически любой колесный диск имеет искажения геометрической формы. Чтобы исключить влияние этих искажений на результаты регулировки и проводится операция "компенсации". Внешне это выглядит так: вывешивается передний (или задний) мост автомобиля, навешиваются приборы на колеса, и каждый прибор индивидуально регулируется под то колесо на котором он находится. В принципе этих тонкостей знать рядовому автолюбителю необязательно. Но если вы вдруг заметили, что мастер пропустил эту операцию, это должно вас насторожить. Исключение составляют стенды последнего поколения (т. н. 3D-технология), где "компенсация" производится без вывешивания мостов, а путем прокатывания машины взад-вперед. 

Следующий этап: общая диагностика геометрии ходовой части согласно показаниям приборов и выявление недостатков, которые могут влиять на устойчивость и управляемость автомобиля независимо от качества регулировки СР (смещение лонжеронов, смещение мостов и т. п.).

Понятие СР вмещает в себя не только регулировку развала и схождения, но и замер и по возможности регулировку еще нескольких параметров, о которых я расскажу ниже.

Оптика или компьютер?

Перед клиентом всегда стоит вопрос, куда ехать: на оптический или на компьютерный стенд? Разрешу извечные споры на эту тему: можно сделать ОДИНАКОВО ПЛОХО как на первом, так и на втором. В конечном итоге все зависит от мастерства "развальщика" и от того, с какой любовью он относится к своему оборудованию и вообще - к своей профессии. Стенд может быть наикрутейшим, но если он не проходит регулярную проверку и не откалиброван должным образом, то вся его точность сводится на "нет".

Оптические стенды более просты, но надежны в эксплуатации. Правда, точность измерения на порядок ниже. Существенным недостатком оптических стендов является то, что он единовременно может диагностировать только одну ось (переднюю или заднюю). Как правило делается только "передок" и мы не видим, что творится с задним мостом. Между тем, погрешности углов заднего моста могут влиять на управляемость и устойчивость автомобиля в несколько раз сильнее, чем передний мост. На оптическом стенде не видно очень важного параметра - повернутости заднего моста, которая задает т. н. "угол движения" автомобиля. Поэтому при регулировке на оптическом стенде всегда остается вероятность того, что руль будет иметь некоторый наклон при движении а/м по прямой.

Компьютерный стенд с замкнутым контуром измерения свободен от этого недостатка. Кроме того, на нем знающий специалист легко может выявить все недостатки в геометрии кузова (была машина в аварии или нет), поскольку диагностируются оба моста одновременно, их взаимное расположение по отношению к оси симметрии автомобиля (повернутость, смещение и т. д.). Но оговорюсь сразу: существуют компьютерные стенды с незамкнутым контуром измерения и стенды старых годов выпуска с несовершенными программами. Их функциональность гораздо ниже предыдущих. Поэтому надо знать, куда ехать.

Еще один "плюс" компьютерной регулировки состоит в получении документальной распечатки результатов регулировки. Другое дело, что не каждый в состоянии понять, что обозначают те или иные напечатанные там параметры. Желающим могу по возможности разъяснить их.

Распечатка результатов регулировки

Развал передний (Camber) - это угол наклона колеса по отношению к дорожному покрытию в вертикальной плоскости (угол "альфа" на рисунке). Если верхняя часть колеса наклонена к центру автомобиля, то развал отрицательный, если наружу, то положительный. В нашем случае развал составляет: для левого колеса - +33' (минуты) для правого - +36'. Оба значения находятся в поле допуска. Важно! Левый и правый развал по величине должны быть максимально приближены друг другу. Разность между ними выражает следующий параметр.

Разность развалов не должна превышать 30', т. к. может вызывать увод а/м от прямолинейного движения.

Схождение переднее раздельное (Partial Toe) - угол между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр левого или правого колеса в отдельности. Схождение переднее суммарное (Total Toe) получается в результате арифметического сложения значений раздельного схождения. В нашем случае равно +15', что находится в поле допуска.

Продольный наклон оси поворота - кастер (Caster) - угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Кастер является очень важным параметром. Разница в значениях кастера для левого и правого колес свыше допустимых значений приводит к уводу а/м в сторону колеса, имеющего меньшее значение. Разность значений кастера выражается следующим параметром.

Разность наклонов - получается в результате вычитания из большего значения кастера одного из колес - меньшего и не должна превышать 30' (в нашем случае составляет 7').

Поперечный наклон оси поворота (King-pin) - то угол наклона оси поворота колеса в поперечной плоскости при виде спереди (угол "бета" на первом рисунке). Задается конструкторами для т. н. весовой стабилизации передних колес. На "Ниве" значения этого угла изменяются вместе с изменением развала.

Смещение передней оси (Set-back) - характеризует симметричность расположения передних колес относительно оси симметрии автомобиля. Передняя (задняя) ось - это линия, проведенная между центрами вращения левого и правого колеса соответственно. Внимание! Очень важный параметр! Чем ближе значение смещения оси к нулю, тем лучше. Положительное значение этого параметра говорит о том, что левое переднее колесо стоит несколько ближе к заднему, чем правое (в нашем случае +7', это примерно 3,5 мм). При отрицательных значениях - наоборот. Поэтому этот параметр характеризует состояние передка кузова (смещение лонжеронов, погнутость элементов подвески и т. п.). Теоретически допустимое отклонение 20...30'. На практике - чем меньше, тем лучше. 

Хочу поставить в известность владельцев Нив о том, что это уникальный в своем роде автомобиль. На нем предусмотрена регулировка смещения передней оси независимо от регулировки кастера (этого я за свой многолетний опыт работы не встречал ни на одном другом а/м). Правда, операция эта довольно трудоемкая и как правило не входит в цену СР. 
Суть проблемы на большинстве а/м состоит в том, что: теоретически смещение передней оси изменяется вместе с изменением кастера (выполняется одним и тем же регулировочным узлом). При этом получается следующая картина: при введении значений разницы кастера для левого и правого колес в допустимые пределы смещение передней оси тоже должно автоматически устанавливаться в допустимых пределах. Но это справедливо лишь в ситуации, когда у автомобиля все в порядке с геометрией передка. На а/м с нарушенной геометрией при нормальном значении смещения пер. оси получается большая разница в значении кастера для левого и правого колес (что неизбежно приводит к уводу а/м). Выправляем кастер - уходит значение смещения оси. 
На "Ниве" же есть регулировка смещения передней оси, которая находится на нижнем рычаге передней подвески. На оси нижнего рычага имеется два комплекта регулировочных шайб, переставляя которые можно сдвигать рычаг вперед или назад, выравнивая смещение оси. При этом естественно изменяется и кастер. Но кастер потом вводится в норму регулировкой в верхнем рычаге (вместе с регулировкой развала).

Перейдем к заднему мосту. Следующие четыре параметра (схождение раздельное, схождение суммарное, развал и разность развалов) аналогичны передним.

Угол движения (Trust-angle) - характеризует повернутость заднего моста относительно оси симметрии автомобиля. Внимание! Важный параметр! Чем ближе к нулю, тем лучше. Положительное значение означает повернутость вправо, отрицательное - влево. "Ноль" - мост стоит строго перпендикулярно оси симметрии автомобиля. Предельно допустимые величины: до 20 минут (но это нежелательно, т. к. даже при этих отклонениях автомобиль едет как бы немного боком, пусть даже незаметно на глаз, что приводит к плохому поведению а/м на дороге, особенно скользкой). Отклонения больше допустимых требуют оперативного вмешательства (даже на нерегулируемом мосту нужно изыскивать способ поставить его ровно). 

Смещение задней оси (Set-back) - см. смещение передней (аналогично), но справедливо лишь для машин с независимым задним мостом.

Значения углов установки передних колес для Нивы

В мануале указаны значения только для нагруженного автомобиля: статическая нагрузка 3140 Н (320 кГ) или четыре человека и 40 кГ в багажнике. Реально при регулировке салон автомобиля пуст, соответствующие углы взяты из базы компьютерного стенда.

Наиболее частые огрехи, проявляющиеся после регулировки СР

Руль стал стоять неровно при движении по прямой
Причин несколько: 
1. Повышенный свободный ход рулевого управления. СР был выполнен без учета этого момента и при движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля.
2. Автомобиль имеет повернутость заднего моста. СР был выполнен на оптическом стенде (он не видит и не учитывает этот параметр), либо на компьютерном стенде, но с выключенной функцией измерения угла движения автомобиля.
3. Разное давление в покрышках передних или задних колес (операцию выравнивания давления мастер должен был выполнить перед регулировкой СР).
4. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены при дефектовке оной.
5. Иногда бывают случаи, когда руль изменяет угол своего положения даже при обычной перестановке передних колес между собой.
Примечание: Если помимо наклона руля одновременно присутствует увод автомобиля в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.

Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой
1. Проверьте влияние передних покрышек на увод, несмотря даже на то, что у вас новая резина. Поменяйте между собой левое и правое передние колеса. Если увод при этом переходит на противоположную сторону, то дело в резине. Пускайте колеса по кругу и ищите пару, на которой машина поедет ровно. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто. Во всем виновато качество изготовления. Как говорят специалисты - это т. н. силовая неоднородность каркаса покрышки.
2. При выполнении СР был продиагностирован только передний мост автомобиля. Нужно продиагностировать задний мост. Возможно, причина кроется в нем (погнутости, деформации, смещения и т. д.).
3. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены при дефектовке.
4. Некачественно выполнен СР. Требуйте переделать.

До регулировки СР машину не вело, но был износ резины, после СР появился увод
Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод, создаваемый резиной, был уравновешен уводом в противоположную сторону, создаваемым неправильным СР. Устраняем одну причину увода (в нашем случае - СР), вторая остается - появляется увод.

Основные критерии необходимости проведения СР на автомобиле

1. После ремонта ходовой части:
- замена рулевых тяг;
- замена шаровых опор;
- замена маятникового рычага;
- замена рулевого редуктора;
- замена рычагов подвески;
- замена сайлентблоков и пружин (обязательна повторная проверка после 2-3 т. км пробега).
2. После проведения работ по изменению клиренса автомобиля (осадки).
3. Появился увод, или руль изменил свое положение при движении по прямой.
4. Автомобиль плохо держит дорогу (рыскает).
5. Автомобиль "тупой" в управлении. Реакции на движения рулем запоздалые. Тугой руль.
6. При торможении автомобиль тянет в сторону или стремится развернуться на скользкой дороге (при отсутствии неисправности тормозной системы).
7. После жесткого наезда на препятствия, сопровождавшегося погнутостью дисков, пробоем подвески до упоров (и даже если не присутствуют перечисленные выше явные признаки, нужно хотя бы провериться).
8. Повышенный износ резины.
9. Если у вас разный радиус поворота влево и вправо и вы хотите выровнять его (иногда это сопровождается задеванием колес за подкрылки при вывернутом до упора руле).
10. Плохой самовозврат руля при выходе из поворота.
11. После обкатки нового автомобиля или если вы недавно купили автомобиль б\у.
12. Пробег между плановым проведением СР составляет примерно 15 т. км.

Хотите продать или купить автомобиль б\у? 

Какова психология рядового автолюбителя, покупающего подержанный автомобиль? Что он смотрит на нем в первую очередь? Внешнее состояние кузова, работу двигателя, работу подвески. Факт же наличия геометрических искажений кузова (последствий аварий или сильных ударов подвеской о препятствия) всегда остается фактором риска для покупателя. Существуют мастера, которые могут так подготовить машину к продаже, что "комар носу не подточит": и блестит как новая, и дверные зазоры все в норме, а как начнешь ее диагностировать, так волосы дыбом встают - не машина , а натуральный "пропеллер".
Поэтому рекомендую, если Вы уверены в своем "авто" на 100% и хотите хорошо и быстро продать его, продиагностируйте его на компьютерном стенде на предмет геометрии ходовой части и имейте распечатку на руках. Это зачастую является решающим фактором для потенциального покупателя. То же самое при покупке автомобиля. Если у продавца нет распечатки, предложите ему съездить вместе с вами на диагностику. Если он решительно откажется, это должно вас насторожить. Такую машину лучше не покупать, потом будет поздно.

Загороднов Борис, 13.02.02.

Рисунки взяты из журнала  "За рулем".

От Ведущего FAQ. По последней информации (29.12.07), подтвержденной Борисом, он прекратил обслуживание нашемарок.

ALER.