Подготовка

Итак, салон разобран полностью (кроме крыши и радиатора печки),

и примерно 40 кг родной вазовской минваты выброшено куда подальше.

Славные мастера на Вазе бросили эту вату прямо на сырую краску (желтое на фото в рассказе про акустику в Ниве), пришлось отдирать. Кстати, на машине с пробегом 300 км, простоявшей месяц в гараже, она уже была мокрой! Шумоизоляцию крыши пусть мне сделают те, кто будет люк ставить. За SPL я не гонюсь, раз так - пусть заглушат шум ветра, и ладно.

Разборка салона в общем-то дело простое. Хитрые места - крепление троса подсоса (проще снять его с карбюратора, чем с торпеды) и правая внутренняя гайка крепления торпеды (та, что за бардачком - карданчик надо).

Обнаружил, что дренажная трубка бензобака закушена между баком и кузовом. Вовремя заметил, долго б она так не протянула. Все остальное - вроде в порядке. Обнаружил множество штатных сквозных отверстий, особенно в крыльях (на фото пассатижи показывают здоровенное сквозное отверстие под болт ремня безопасности. Если вглядеться, за ними виден дублирующий VIN).

По этой причине рекомендую шумоизоляцию делать при снятых (или еще не поставленных подкрылках, а потом как следует заантикорить отверстия снаружи.

Разобрав салон, надо зарисовать расположение всех нужных отверстий - заклеишь, и как потом искать? Два слоя динамата шилом не проткнешь. Ну не сверлить же потом заново! Берем большую бумажину и срисовываем с натуры 1:1.

Затем можно прикинуть трассы для проводки. В районе крана отопителя - сквозное отверстие (резиновая заглушка), сквозь которую можно и нужно тянуть силовой провод (раз батарея справа, то и тянем по правому борту). Пройдет 3-4 кабеля 8 калибра или 1 калибра 4 или 2. Однако учтите, что заглушка эта прямо под катушкой зажигания, может давать наводки - мало не покажется.

Используемые материалы (я не говорил, что шумоизоляции не бывает мало?):

• Так называемый немаркированный динамат (далее НМД, чтоб без обиды) - фольгированный. Прекрасно клеится на любые формы (даже без пистолета). Пошло 7 кв.м.
• То же без фольги. Клеится плохо. На сложные вертикальные плоскости - даже не пытайтесь. Пошло 8 кв.м. на кузов и 2 кв.м. на торпеду, облицовку и т.п.
• Фольгированный пенополиэтилен 5 мм (ФППЭ, он же пенофол, продается рулонами шириной 50-80 см). Классная теплоизоляция (родную-то я выкинул). Пошло примерно 6 кв.м.
• Пенополиэтилен толщной 2 и 8 мм. Расход не считал.
• Клей 3М Display Mount в баллоне - пошло 3 баллона. Это для клейки ППЭ. Очень удобно и по деньгам ($5 баллон) не сильно дороже Момента.
• Макрофлекс - одна штука.
• Каучуковый антикор в баллоне - одна штука. Сохнет за сутки, в отличие от отечественных банок.

Все это стоило примерно USD 350, правда, НМД я брал по дилерской цене (а уж дилер может Вам легко +300% накрутить, сторгуется до +200% и широко улыбнется).

Самый самоудовлетворительный процесс в car audio. Результат виден и слышен моментально. Это вам не сабвуфер из стеклоткани клеить (у меня первый опыт занял 5 недель, кто больше?).

Начал с капота и того, что под ним (брызговики, переборка салона). Снял бачки с тосолом и омывалкой, запаску, воздушный фильтр, боковые поворотники и прочую мелочь. И вперед (фольгированным НМД). При вскрытом карбюраторе, естественно, феном не пользовался и Вам не советую.

Залез в салон. Проложил бензобак (не крышку-лист, а сам бак) сверху листом ФППЭ, фланцы, на который сверху кладется крышка - проклеил полосками НМД. Внутрь щелей между баком и бочинами запрыснул антикор, и туда же - две блямбы макрофлекса, ровно столько, чтобы зафиксировать бак к бочине. Привинтил крышку (железный лист) на место. Все, можно пользоваться феном.

Приоритеты в проклейке понятные - шум идет примерно в равной мере от переборки, пола, передних крыльев и тоннеля. Вторая очередь - двери, задние боковины, пол под и за задним сидением. Третья - облицовки и т.п. дребедень. О крыше я уже говорил.

Проклеил металлизированным НМД переборку мотор-салон и тоннель КПП в 2 слоя, пол в 1 слой. Расковырял слой над отверстиями (потом их не найти). Затем на пол, тоннель, крышку бака, ступеньку заднего сидения и задние крылья - еще слой обычного НМД. Сложные и труднодоступные формы лучше клеить полосками по 10 см шириной, большой лист не годится. Не поленитесь снять короб вентилятора печки (держится четырьмя клипсами), за ним - рассадник шума.

На пол, тоннель и переборку наклеил 5-мм фольгированный ППЭ (главный рубеж теплоизоляции. Проложил силовой кабель (в пластмассовом гофре по левому порогу), акустические (по полу под пассажирским сидением) и RCA провода (по полу под водительским сидением). Для прокладки силового кабеля под внешним кронштейном сидения надо рассверлить его фрезой-пирамидкой с переднего торца.

Кстати, о выборе силового кабеля. Единственное, чем караудио кабель отличается от промышленного буржуйского провода - гибкостью. И жилки тоньше, и изоляция мягче. Прочность и теплостойкость - одинаково. Так что на кабеле я сэкономил, поставив на халяву Pirelli 36 кв.мм (кто не знает, работаю я в скромной строительной фирме, а 36 кв.мм это посредине между AWG4 и AWG2).

Двери проклеил изнутри металлизированным НМД (динамики я ставлю в другое место), тоже - задние боковины (внешние и внутренние), задняя дверь. Вниз полости дверей и внутрь полости над задним крылом залил антикор плюс макрофлекс, как сказано выше, оставляя дренажные отверстия свободными (тот же макрофлекс зафиксировал силовой провод в полости левой задней боковины). С этой правой бочиной, по причине немалого числа бензотрубок, надо относится уважительно!

Очень гремучее место Нивы - стальной профиль, держащий сверху облицовку дверей и боковин. Приклепан на соплях. Вставил между ним и кузовом полоски НМД.

Так, а что на полу кабели делают? Ну ладно, акустические я проложил плоским кабелем (2*2.5кв.мм при толщине около 1.5мм),

а силовой (кв.мм. да еще и в гофре) и RCA выпирают. Взял 8-мм лист ППЭ, вырезал в нем прорези над трассой проводов, приклеил. Теперь не выпирают.

Затем сверху положил еще лист 5-мм ФППЭ - все, не видно. Кстати, многочисленные фольгированные слои (по большей части заземленные) - наверное, хорошо как экран.

Вот законченный пейзаж

Затем изнутри проклеил пластмассовые облицовки - остатками НМД (полоски, сплошняком не надо) и тонким ППЭ (вот его не пожалел). То же или примерно то же самое - спинка заднего сидения, торпеда, борода, воздуховоды, корпус вентилятора.

На пол постелил обычный бытовой карпет (он же ковролин). Сколько проживет - не знаю. Заменить не беда.

Вот и все? Ах да, надо же все собрать! А родные кикпанели на место не лезут, там (и не только там) толщина новой изоляции где-то толще, а где-то тоньше родной. Об том, как я их заново клеил - отдельный рассказ. Проблемное место при сборке - ставить на место коробки предохранителей (поза, не описанная в камасутре). Имеющим склонность к радикулиту лучше самим этого не делать. КБ ВАЗа - маст дай.

Выезжал на машине только дважды, в разобранном виде (в голом салоне - торпеда и одна сидушка), притом медленно (до 80, все-таки тачка необкатана). Колеса вли10, все штатное. Крыша пока ждет ласковых рук.

Впечатления: шум сместился явно вниз по спектру. До тех пор, пока не появляется шум ветра по крыше, весь шум = низкочастотный рокот. Ушло много шумов, шедших снизу и спереди единым фронтом - теперь явно ощущаются места, откуда он идет (а) на разгоне моторный шум - по центру переборки из-за печки и из щелей за рулевой колонкой (б) шумят вентиляционные отверстия в задних стойках (в) двери (они же без обивки еще). Шума вентилятора (который на моторе, а не в печке) теперь не слышно и изнутри, и снаружи.

Забавно, что когда машина стоит и молотит на подсосе, для тех кто снаружи - весь шум от мотора идет как бы из-под нее, так и тянет заглянуть, что там под ней.

Объективные испытания - впереди, какой смысл мерить шум в машине без внутренней обивки? (эх, жаль, надо было ДО всего этого взять у Вадима анализатор спектра и прохватить для контроля.. теперь контрольный замер придется делать на другой машине..).