Давно обещал опубликовать чертежи подрамника, но все времени не было.

Подрамник изначально проектировался на 21214-ю с пятиступкой, установлен был на инжовую 21218, ставился также на 2131 с удалением "коряги", которая промкардан страхует, и на 2121 с четырехступкой, но тут пересверливались отверстия под кронштейн коробки. Естественно с ним легальный техосмотр не пройти, но это каждый решает для себя сам.

В общем, фотографии и чертежи ниже.

Детали

Кронштейн верхний правый 1 шт.:

Кронштейн верхний левый 1 шт.:

Лыжа правая 1 шт.:

Лыжа левая 1 шт.:

Планка передняя 2 шт.
Планка задняя 1 шт.:

Угольник 2 шт.
Кронштейн ("Серьга") 4 шт.:

Кронштейн коробки 1 шт.
Пластина под кронштейн коробки 2 шт., по размерам нужна одна, многие вообще не ставили:

Закладки 4 шт.
Закладка задняя в лыжу 2 шт.
Планка кривая 1 шт.:

Защита 1 шт.:

Список комплектации

Штатные сайленты кронштейнов раздаточной коробки 4 шт.

Болты:
10х1,25х98, к нему гайка с пластиковой вставкой, гровер и шайба - нужно 5 таких комплектов. Продаются как болт передней опоры двигателя для зубил.
8х20 с головкой под шестигранник на 6 8 шт., крепление уголков к "лыжам" и крепление задней планки.
8х30 под ключ на 13 22 шт. почти везде :)
8х25 х13 4 шт., вворачиваются в закладки в каждую по одному
8х20 х13 4 шт., крепление передних планок к уголку, впрочем, здесь легко ставятся и 8х25.
8х15 х13 1 шт., крепление кривой планки к правому верхнему кронштейну.
Гровер на 8 40 шт. - один все равно потеряете :)
Гайка на 8 21 шт.
Шайбы большие на 8 4 шт. ставятся на креплении родных кронштейнов раздатки.
Шайбы малые на 8 4 шт. ставятся на креплении кронштейна коробки.

Кроме этого еще нужен лист любой вибро или гидроизоляции без фольги, толщиной 2-3 мм, размером примерно 750х200 – вырезать прокладки на верхние кронштейны сверху – чтобы не было коррозии пола в этом месте. И прокладки на закладки изнутри салона тоже.

Сборка

Ну, самое начало - это запрессовать сайленты в "серьги". Для этого использовал торцовую головку на 45 в качестве бойка. И фланец от трубы с отверстием на ~65 в качестве наковальни. Ну и еще кувалду на пару кило, куда ж без нее :) Чтобы легче прессовалось кромку отверстия в "серьге" предварительно мазал отработкой. Сайлент лучше ориентировать вот таким образом, а то, как оказалось, они довольно легко проседают:

Потом покрасить все. Лучше, конечно, слой грунтовки, сушим, опять слой краски, снова сушим, еще один слой краски. Сушим окончательно. Наклеить или хотя бы просто вырезать прокладки из виброизоляции по форме верхних кронштейнов, причем со всеми отверстиями. И прокладки на закладки, тоже сразу с отверстиями.

Дальше определимся со сторонами света. Перед - это там где мотор. Соответственно право - это под пассажирским местом. Лево - под водительским. Внутрь - там где раздатка. Наружу - от раздатки к правому или левому бокам.

Начинаем с того, что ставим машину на яму или эстакаду. Без этого, к сожалению, не сделать, хотя, возможно, найдутся умельцы.

Из салона откручиваем два самореза, крепящих обивку тоннеля, которые расположены в районе педали газа и тот, что через тоннель от него. Поднимаем коробку немного вверх, уперев домкрат в ее кронштейн в том месте, где он торчит из траверсы в квадратном окошечке. Ставим подставки под коробку. Потом аналогично поднимаем и ставим подставки под раздатку. Причем, подставки не должны мешать дальнейшей работе. Раздатку вообще лучше оставить на домкрате, ЕСЛИ ТОЛЬКО ОН УСТОЙЧИВЫЙ!, потому что ее надо будет опускать и поднимать в процессе работы.

Отсоединяем передний кардан от раздатки. Снимаем траверсу. Наживляем кардан обратно, но не затягиваем. Ослабляем крепление левого кронштейна раздатки, а правый откручиваем совсем. Опускаем раздатку правой стороной вниз. Задача при этом перевернуть правый кронштейн опорной плоскостью вниз. Когда это удалось, поднимаем раздатку вверх и откручиваем левый кронштейн. Снова опускаем раздатку и переворачиваем и левый кронштейн тоже. Снова поднимаем раздатку вверх, чтобы не мешала работать.

Дальше, если виброизоляционная прокладка приклеена к кронштейну, то просто заводим левый на место и наживляем на штатных шпильках раздатки. Если не приклеена, то, соответственно, сначала ставим ее и прижимаем кронштейном. То же самое с правым, но там сложнее. На 214-й в этом месте кожух катализатора. Поэтому на кронштейн сначала вешаем переднюю "серьгу", фаска на "серьге" должна быть наружу. Гайку на болте (тот, что 10х1,25) ставим со стороны раздатки. Когда кронштейны установлены таким образом, промеряем получившуюся геометрию. Кронштейны должны быть параллельны между собой и относительно бортов машины. Затягиваем предварительно гайки на штатных шпильках раздатки. И таким же образом гайки на штатных шпильках траверсы. Причем справа может понадобится ключ-трубка на 13, в одном месте не очень удобно крутить любыми другими ключами.

Вешаем на место остальные "серьги", все гайки пускаем внутрь. Фаски на нижней кромке "серьги" везде идут наружу. Вешаем кронштейн коробки, именно тут нам надо снова отодвинуть кардан, после чего можно его прикручивать. В этом месте гайка ставится с правой стороны – по другому просто болт не поставить.

Отверстие под болт на кронштейне коробки со смещением, и оно должно быть ближе к раздатке, чем к коробке.

Теперь прикручиваем к "лыжам" уголки, и ставим сами "лыжи" на место. Прикручивать лучше сначала к задним серьгам, потом к передним, так почему-то проще получается. Можно вообще сначала только наживить задние болты, наживить передние и потом плавно затянуть все по очереди. Прикручиваем передние планки к уголкам на "лыжах". Наживляем болты крепления кронштейна коробки, не забываем поставить здесь малые шайбы. Прикручиваем заднюю планку. Для этого две закладки вставляются изнутри в "лыжу" вместо гаек. Планка ставится плоской стороной вверх.

Ставим прокладку под кронштейн коробки.

Проверяем, не задевает ли задний кардан за заднюю планку. Если задевает, то прокладку из-под кронштейна коробки убираем. Если и после этого задевает, то переворачиваем заднюю планку. Вообще по геометрии одна прокладка должна быть, но у меня сделано вообще без них.

Смотрим, на каком расстоянии у нас двигатель от моторного щита и не уперся ли он в него. Если уперся, то ставим туда фанерку мм 10. Проверяем, не задевают ли пыльники внутренних ШРУСов за балку. Если не задевают, то затягиваем болтики крепления кронштейна коробки к передним планкам. Если задевают, то находим компромисс между двигателем и пыльниками. Не забываем вынуть ту самую фанерку когда закончим регулировать.

Убираем все подставки из- под коробки и раздатки. Проверяем геометрию еще раз. Особенно смотрим на расстояния между "щеками" верхних кронштейнов и "серьгами". Они должны быть примерно одинаковы везде. "Протягиваем" все крепления. Привязываем трос спидометра и жгут датчика скорости к подрамнику, чтобы они не задевали за передний кардан.

Теперь можно даже прокатиться на пробу.

После этого снимаем ковер на полу или резинки, у кого что постелено, можно просто подсунуть что-нибудь, чтобы поднять их над полом. Сверлим отверстия снизу сверлом на 8,2 в полу сзади и впереди у левого кронштейна. Сверло лучше намазать тугоплавкой смазкой, чтобы меньше опилок внутри осталось.

Теперь зачищаем заусенцы изнутри. Заворачиваем по болту на 30 и 25 в две закладки. Слева ставим длинный болт с короткой стороны этой самой закладки:

Cправа - наоборот.

Закладки ставятся короткой стороной к тоннелю кузова. Надеваем на них прокладки из виброизоляции и просовываем в отверстия. Затягиваем снизу гайками. Аналогично же ставится закладка на левый кронштейн впереди. А вот справа впереди, ставим кривую планку на правый верхний кронштейн. Намечаем где надо делать отверстие в боковой стенке тоннеля. Можно просто засверлить отверстие мм на 3-4 если есть длинное сверло или гибкий вал для дрели.

Откручиваем обивку тоннеля с пассажирской стороны. Ищем метку или отверстие. Рассверливаем отверстие до 8,2. Закручиваем болт в закладку, ставим прокладку и вставляем болт в отверстие. Затягиваем гайку из- под машины. Сверлим из салона отверстия в верхних кронштейнах под саморезы крепления обивки тоннеля, заворачиваем их на место.

Собственно все. Должно получиться примерно вот так:

Защита ставится естественно последней. Сложного ничего нет. Для гарантий неоткручивания рекомендую передний левый и задний правый болты ее крепления законтрить гайками сверху – к остальным сверху просто не подлезть.

Несмотря на столь длинное описание, делается все одним человеком за 6-8 часов, но без пива и с одним перекусом прямо в гараже.

------------------------

После того, как подрамники были установлены на нескольких машинах, выявился один баг. На некоторых из них "вылезла" мелкая вибрация под правой ногой водителя в каких то специфических условиях. Стал следить у себя и заметил, что и у меня она временами бывает, как-то, видимо, завязано на угол в переднем кардане потому, что появляется и пропадает в зависимости от нагрузки. Придумал и, как ее победить. К сожалению чертеж сделать не смог, делалось все по месту и в дефиците времени.

Берется уголок сороковка. Длиной по ширине пола под ногами водителя (вроде как примерно мм 420). Одна полка срезается до высоты мм 3. Сверлится отверстие и нарезается резьба на 8 с таким расчетом, что это сюда встанет тот самый дополнительный передний болт крепления левого верхнего кронштейна. Соответственно, старую планку убираем. Между уголком и полом кладем всю ту же виброизоляцию. С другой стороны уголка - возле порога опять сверлим отверстие и режем резьбу на 8. Только сначала нужно прикинуть, где получится отверстие снизу, помнится там не везде можно это делать. Притягиваем обе получившиеся шпильки снизу гайками, возле порога через большую шайбу.

Чтобы на полу не было бугра, положил на весь пол слой вибры с вырезанным отверстием под размеры уголка. Сверху накрыл вторым таким же листом вибры, но уже сплошным, без отверстий. Не знаю, от чего получился больший эффект: от уголка или листов вибры, но вибрации больше не замечал.

18.02.09.