Идея не моя, всё добыл с форума. Описал все tough в теме про синхронизаторы в РК, я лишь исполнил и написал статью.

Для изготовления необходимо:
1. синхронизатор она же блокирующая муфта 2101 2 шт.;
2. пружина синхронизатора 2101 2 шт.;
3. опорная шайба пружины 2101 2 шт.;
4. стопорные кольца 2101 2 шт.;
5. муфта КПП 2101, та что между 1\2 3\4;
6. зачистной диск ~5 мм, отрезной 1 мм, все по металлу. естественно угловую шлифмашинку (болгарку);
7. масло, герметик, прокладки, сальники, запасную пружинку\шарик, по вкусу и желанию;
8. очень желательно знакомого токаря, работающего на заводе.

С РК сливается масло, снимается с автомобиля, чистится и отмывается, очень желательно чтобы песок и грязь не попадали в подшипники при разборке.

Как разобрать РК, думаю, понятно или можно прочитать в соответствующем разделе, скажу, что полностью раскидывать не надо, все крышки снимаются и откладываются подальше, из подшипников при располовиненной РК можно вынуть только первичный вал, если конечно у вас раздатка стандартная, а не с пониженной 2.95, сделанной методом перевенцовки промвала.

С первичного вала необходимо снять подшипники, если они не остались в корпусе, далее разобрать вал на отдельные детали, на двух РК разного года выпуска по-разному снялись втулки шестерни, на одной от руки вынулась, на другой пришлось сбивать долго и упорно, впрочем, это без разницы, поскольку пакет стягивается гайкой, которая контрится так же, как ступичная.

Зажимаем в тиски одну из шестерен. Зажимать необходимо аккуратно без лишних усилий, шестерня очень твердая, и может сколоться зуб. Подводя сбоку, болгарим зачистным диском лишний выступ между телом шестерни и шлицами. Болгарить надо аккуратно, чтобы не повредить зубья или шлицы, выступ - тот примерно 0.5-1 мм, на фото не видно, уже сточил, от него необходимо избавиться дабы глубже села опорная шайба и, соответственно, глубже вошел синхронизатор.

Далее зажимаем шестерню вертикально и аккуратно, вплотную к шлицам (но не задевая их) болгарим место под стопор. На фото он виден, глубина 0.7-1 мм достаточна пожалуй. Зачистным диском пропиливаем выемку с торца шестерни под выступ на стопоре, на фото её нет, но если рассмотреть КППшные шестерни, то всё станет ясно. Подобное повторяем со второй шестерней.

Торцуем синхронизаторы на 1 мм со стороны большего радиуса:

Торцуем с каждой стороны муфту на 1 мм. Если есть возможность, нужно проточить место под вилку до 75 мм с 80 мм.

Ставим опорную шайбу. Мне внутренние усики пришлось чуть подукоротить, не влезала. Опорная шайба нужна обязательно, видел в продаже шестерни КПП без неё, это самосбор. Если поставить в РК без этой шайбы, то пружина вылезет и передача недовключится.

Далее ставим пружину, синхронизатор и стопорное кольцо. Повторяем с другой шестерней:

Итак шестерни собраны, муфта отторцована, синхронизатор, вставленный в муфту входит вровень и ходит до упора вплотную к шестерне, если нет - то разбираемся почему, я подторцовывал на ~0.5 и опорную шайбу. Щелкаем всё это дело в муфте и всё посаженное на вал:

Как видно, ход муфты до упора и штока около 9-10 мм, то есть с неотторцованной муфтой\синхронизатором передача будет недовключаться.

Как я уже писал, желательно проточить муфту до 75 мм чтобы штатная вилка встала, как родная, если же нет и все знакомые токаря косят, можно, я считаю, точнуть вилку, запас там есть.

Собираем РК, не забыв предварительно прочистить маслоканалы в муфте и очистить всё от абразива. Гайки валов можно поменять местами и законтрить. Ставим шток, дистанционную втулку, вилку. Шарик удобно положить в пакет и так засовывать на место отверткой, поддавливая штоком. Щелкаем передачи, у меня стали включатся туже, можно замерить ход муфты. Если всё в порядке, то собираем далее и через лючок заливаем около литра масла, поливаем муфту и синхронизатор:

У меня на ходу повышенная включается нормально, конечно не как в КПП, пониженная хуже, что впрочем и немудрено, у меня пониженная 2.95, то есть разность скоростей, которую надо уровнять, больше, чем в стандарте. Притом масса деталей выше, а рабочая площадь синхронизаторов меньше, штатный синхронизатор кажется 5 мм, тот, что можно поставить, на 1 мм меньше. Ещё надо отметить, что штатная муфта 18 мм, и все 18 мм шлицы, а у КППшной 12, в зацеплении со ступицей 5 мм при КППшной, но ничего, КПП ведь работают, а момент там тот же. Проточку под стопор желательно делать на токарном станке, не каждый токарь за это возьмется.

При изготовлении синхронизированной РК с понижайкой 2.95 необходимо торцевать шестерню пониженной передачи на промвале (шестерня которую насаживают на обточенный вал), иначе будет перетирать опорную шайбу шестерней и пониженная не будет довключаться из-за того, что муфта будет просто упираться в промвал. Можно богларить под конус муфту со стороны пониженной передачи и также шестерню, последняя все равно не в зацеплении с ответной ей на ведущем вале, я так и сделал.

25.10.10.