Опыт по снятию/установке РК в стесненных условиях (глубина ямы - 40 см) и гордом одиночестве, а также частичной ее переборке.

Пришлось-таки снять и распотрошить РК по причине, как оказалось, разрушения сепаратора подшипника ведущего вала. Неисправность проявила себя как два довольно-таки сильных и не глухих удара по днищу кузова с перерывом в 1,5 км, которые легко можно спутать с ударом отскочившего из-под колеса камня.

Убедиться, что что-то действительно не так, можно, открутив пробку заливного отверстия РК - щупом из картона или чем-нибудь подобным делаем контрольный забор масла, если оно имеет вид краски-серебрянки, то значит в РК что-то перемололось, и ее надо ремонтировать.

Снять РК не составило труда, передний и задний карданы упали под собственным весом (работал я в лежачем положении, в небольшом углублении), поэтому в позиции "лежа" берегите голову и причинное место :о).

При отсоединении/присоединении валов очень полезными оказались УАЗовский домкрат, длинный вороток и длинная монтировка, т. к. Вы понимаете, что чтобы открутить гайки карданов, валы надо прокручивать, и то заднее, то переднее колесо должно быть вывешено. А при наличии УАЗовского домкрата мне не пришлось вылезать для этого из ямы. Чтобы при отворачивании/заворачивании гайки колесо не прокручивалось, я подсовывал под него монтировку.

Промвал чуть сложнее - пришлось уже ослабить гайки крепления кронштейнов РК и поработать монтировкой, чтобы разъединить фланцы промвала и ведущего вала РК.

Все, осталось опустить РК на грешную землю. Я парень поджарый и в стесненных условиях смог-таки правой ногой подпереть снизу РК и свободными руками, не торопясь, открутить гайки кронштейнов, после, перехватившись, опустить РК на грудь (без синяков:-)). Это не из разряда "А Вам слабо?", поэтому здесь лучше призвать кого-нибудь на помощь - все-таки РК не из ваты сделана.

Отмыв РК, разборку производил по мануалу, по ходу отметил, что один кронштейн был установлен неправильно (стрелка смотрела наружу - не плюс в борьбе с виброй). 

ALER: Стрелки указывают только на направление запрессовки резиновой втулки в кронштейн, т. е. на вибрацию не влияют. Можно посоветовать ставить кронштейны так, чтобы стрелки смотрели в разные стороны (обе внутрь или обе наружу): так раздатка не вывалится в случае одновременной выпрессовки резиновых втулок из кронштейнов (что, впрочем, крайне маловероятно).

При разборке оказалось, что гайка крепления фланца заднего карданного вала затянута совсем не на 111 Н*м, а практически от руки (дело рук вибрации или завода?). Кстати, если вдруг вибрация увеличилась, при всех прочих, ИМХО, думаю и эту гайку надо проверять.

Увлекся выбиванием штока вилки переключения передач настолько, что чуть было не потерял шарик и пружину фиксатора - вылетают со страшной силой.

Если Вы не обратили внимания, как была установлена вилка муфты переключения передач, то метка на ней должна смотреть на заднюю крышку.

При сборке оказалось, что не совсем обязательно ставить промежуточный и ведущий валы РК одновременно - с трудом запрессованные подшипники с обидной легкостью вываливались. Я сделал так: опустил ведущий вал в картер РК (задний подшипник не запрессовывал), промвал РК вставил в сборе - аккуратными ударами по шестерне запрессовал подшипник, поставил стопорное кольцо, совместил валы и запрессовал подшипник ведущего вала.

При установке штока вилки переключения передач потребуется отвертка для удержания шарика и вилки там, где им положено быть (отвертку ставить не сверху, а сбоку, плашмя, прижимая шарик и толкая шток: он подминает шарик под себя). Здесь важно не забыть установить вилку на шток, а шток развернуть углублениями-фиксаторами к шарику (можно ориентироваться и по резьбе в штоке для винта крепления вилки).

Собрал, поставив новые прокладки, залил масло - потекло из-под задней крышки и картера переднего привода - вскрытие показало на неоднородность прокладок по толщине. Набежавшие на фразу "японамать" соседи по гаражу сказали, что раньше-то картон другой был. В общем, другие прокладки ставил на герметик - все ОК, а говорят, что прокладки можно еще олифой пропитать, просушить и пользовать.

РК возвращал в исходное положение так: поднял, совместил кронштейны со шпильками, ногой прижал, гайки наживил свободными руками. На болтающейся РК подсоединяю карданы, сначала промвал - здесь достаточно, совместив фланцы, хотя бы чуть-чуть одной шпилькой попасть в отверстие фланца на РК; при проворачивании промвала все остальные шпильки сами совместятся с остальными отверстиями. Кстати, забыл, еще до разборки на фланцах разъединяемых соединений поставил метки, которые потом совмещал. Говорят, что это тоже влияет на вибру. Я сомневался, но сделал.

Используйте новые гайки крепления карданов, грани очень мягкие, и вероятность, что в следующий раз их придется срубать по причине срыва граней, очень велика.

РК отцентрировал по старым меткам, и (о чудо!) вибра стала меньше по уровню. 

Сегодня еще раз протяну гайки карданов и крепления кронштейнов.

Надеюсь, ВЫ нашли здесь что-нибудь интересное.

Затраты - 350 р. (масло, гайки, подшипник, прокладки, герметик). Время - весь световой день. В самом дешевом сервисе только за работу запросили 800 р. и 2 дня.

Удачи на дорогах и бездорожье! (УНДИБ!)

Анатольевич, 10.09.01.