К теме "РПМ, альтернативное крепление", раздел форума "Нива-экстрим".

Работы по переносу и изменению крепления РПМ - плановые, улучшательско-модернизационные, связаны с желанием убедиться на собственном опыте в полезности (или бесполезности) данных изменений и приурочены к вынужденной (см. статью о лифте передней подвески) замене внутренних ШРУСов.

Сразу оговорюсь, что буду выкладывать материал в формате текста с сопроводит. фотографиями без точных размеров и технологических процедур. Далее будет понятно, по каким причинам.

В исходном положении были сняты передние привoда (при этом было слито масло из РПМ, отделены крышки подшипников от внутренних ШРУСов, по ним были вырезаны картонные прокладки без центрального отверстия, и всё это прикручено к редуктору как заглушки), откручен передний кардан, вместо наружных ШРУСов установлены старые, ржавые ШРУСы без внутренностей и раздатка переведена в положение заблокированного дифференциала. Всё вышеперечисленное было сделано с той целью, чтобы сохранить возможность передвижения на период "экспериментально-изыскательских" работ.

Дальше были дни, проведенные с измерительными принадлежностями под передней частью авто, с последующими высокохудожественными набросками и эскизами. После долгих раздумий был утвержден вариант, практически повторяющий комплект, продаваемый в НИВАшопе (упоминался неоднократно в форуме), кажется, для дизельной комплектации, но с некоторыми изменениями.

Первое изменение - в качестве резинометаллических шарниров были использованы верхние резинки с шайбами от передних амортизаторов Нивы или классики - без разницы. У Самопрыгов они также используются (фото из форума):

Второе изменение - площадки крепления кронштейнов с резиновыми втулками к стабилизатору расположены над ним (стабилизатором), т. е. вся конструкция опирается на стабилизатор, а не висит на нём. Не могу аргументировать такое решение - но почему-то мне захотелось именно так…

"Неотцеплённый" от двигателя РПМ оказался полезен ещё и тем, что по нему было удобно примерять шаблоны для изготовления кронштейнов без необходимости вымерять последующее положение РПМ на балке. А ещё лучше - подложить под крепления РПМ к двигателю шайбочки 7-10 мм, тогда расположение узла будет окончательно сориентировано относительно передней балки.

Следующий этап - создание шаблонов для кронштейнов крепления РПМ (я использовал обрезки алюминиевого листа 0,5 или 0,7 мм, но можно и сталь до 1 мм, чтобы не напрягаться при резке ножницами).

Повторюсь, что точных размеров нет, конструктивно кронштейны должны объединить крепление к шпилькам фланцев, к задней (по ходу) шпильке крепления РПМ к двигателю (для левого кронштейна) и площадки для кронштейнов с резинками на стабилизатор. Пластина для левого (опять же по ходу движения авто) кронштейна - плоская, сложной формы с отверстием (!!!) напротив заливного отверстия РПМ диаметром под головку №17, с приваренным кронштейном под шпильку М12:

Пластина для правого кронштейна - изогнута Z-образно для огибания "штанов" (к сожалению, большая часть фото собранного отдельно от авто узла не сохранилась). Конфигурация кронштейнов выбирается по принципу - не задевая за соседние узлы и агрегаты, обеспечить максимальную прочность конструкции (широчайшее поле для творчества). Я использовал лист 4 мм, можно 5-6 мм. П-образные длинные пластины для крепления к стабилизатору изготавливаются из стального листа 3мм (качественно получится на гибочном станке) и имеют продолговатые отверстия для скоб с резинками. Эти скобы - немного видоизмененные кронштейны крепления стабилизатора к нижнему рычагу подвески:

Из 3 мм стали изготавливается также Г-образный кронштейн с ребром жесткости под шпильку М12, привариваемый к пластине левого кронштейна (см. выше второе фото).

Передние опорные площадки изготавливаются согласно эскизу:

Опорная площадка на кронштейне РПМ изготавливается из листа 10 мм с фрезеровкой на глубину 3 мм с двух сторон под резинки от переднего амортизатора, отверстие под болт М12 имеет диаметр 17-20 мм. Опорная площадка на передней балке изготавливается из листа 8-10 мм с фрезеровкой на глубину 3 мм с одной стороны и отверстием под болт М12 диаметром 12,5 мм. Расположение и место приваривания опорных площадок на кронштейне РПМ видно на первом фото вверху.

Вообще-то, перед привариванием опорных площадок их необходимо собрать в пакет вместе с резинками, прихватить точечной сваркой и потом, убедившись в отсутствии перекосов и напряжений в деталях, качественно обварить, естественно без резиновых буферов. После "прихватывания" опорных площадок на передней балке, необходимо также прихватить и затем не менее качественно обварить "косынки" из листа 3-4 мм. Внешний вид опорных площадок на передней балке видно на фото:

Необходимо также заменить шпильки М8 левого фланца на более длинные, точнее на 4-6 мм длиннее. Установка созданного узла не очень удобна. Я монтировал в следующей последовательности.

- Прежде всего нужно снять стопорное кольцо подшипника полуоси (тот, который сидит на наружной обойме внутреннего ШРУСа вместе с крышкой), отделить сам подшипник с крышкой и, одев изготовленные кронштейны, собрать в обратной последовательности (правда, если изготовить кронштейны с "вырезом", чтобы центральное отверстие было незамкнуто, т. е. в виде буквы С вместо О, то кронштейн можно будет завести между ШРУСом и крышкой подшипника, не разбирая).Такое я подсмотрел у КЕРОСИНА, и, как мне кажется, это не особо ослабит кронштейн и будет неплохим вариантом.

- Затем собранные ШРУСы с крышками и кронштейнами (и новыми прокладками) устанавливаются на РПМ и закрепляются на 3-х шпильках М8 с каждой стороны и на шпильке М12 (задняя) на корпусе РПМ. Забыл упомянуть, что все эти процедуры лучше проводить с внешними обоймами ШРУСов без внутренностей, смазку внутри я оставил и закрыл полиэтиленовой плёнкой, обмотав изолентой).

- Необходимо также снять задний кронштейн крепления РПМ к двигателю и открутить переднюю шпильку М12 с корпуса.

- "Маневрировать" РПМ с кронштейнами под машиной проблематично, поэтому нужно снять стабилизатор и растяжки передней балки, и после этого "завести" конструкцию на "исходную позицию", оперев переднюю часть на опорные площадки на балке, а сзади подвязать к центральной рулевой тяге.

- Установить на место растяжки передней балки и стабилизатор, при этом можно заранее надеть на стабилизатор дополнительные резинки для крепления кронштейнов РПМ, а можно эти резинки разрезать и потом одеть на стабилизатор; они хорошо обжимаются скобами и не выдавливаются:

- Вложить по две резинки от переднего. амортизатора в опорные площадки кронштейнов и стянуть болтом М12 с самоконтрящейся гайкой и выпуклой шайбой от тех же передних амортизаторов с рассверленным до 12,5 мм отверстием. Поскольку в этих болтах отсутствует втулка, ограничивающая затягивание "пакета", то степень затяжки я ограничил 5-7 мм расстояния между опорными площадками:

Так как перестраховавшись я сильно опустил РПМ (побоялся задевания его за двигатель при вибрации), то впоследствии я подложил такие же выпуклые шайбы под нижние резинки - своего рода регулировка по высоте, что также видно на фото.

- Закрепить видоизмененными скобами кронштейны к стабилизатору.

- На этом крепление РПМ завершено - тщательный осмотр показал, что ни при каких деформациях резиновых демпферов касаний частей РПМ и кронштейнов к кузову и другим агрегатам авто не происходит, а колебания узла - упругие и не превышают 1-3 мм (проверялось похлопыванием, постукиванием, "выкручиванием" руками, брусками, монтировками и т. п. манипуляциями). Кстати, такой результат практически развеял мои сомнения на счёт применения переднего кардана со ШРУСами с минимальными (2-3 мм) осевыми перемещениями по шлицам, естественно, при фиксированном положении РК, но это уже тема другого разговора.

- Установка полуосей заняла немного времени. Полуось с наружным ШРУСом вместе с пыльником внутреннего ШРУСа и его "внутренностями" (предварительно обмотанными тряпочкой) я "пропихнул" между пружиной и амортизатором , завёл (уже сняв тряпочку) в обойму, установил стопорное колечко и добавив смазки, закрепил пыльник.

- Процедура установки полуоси с наружным ШРУСом в ступицу и т. п. общеизвестна, поэтому не буду распространяться о ходе дальнейших работ, включая установку кардана и т. д.

Конечный результат виден на фотографиях:

Прошу прощение за качество и не везде удачный ракурс фотографий, не установленный РПМ с кронштейнами был отснят в "различных позициях", но после вмешательства в комп негодяя-компьютерщика часть материалов безвозвратно потерялась.

Теперь о результатах и впечатлениях.

Объективно или субъективно (не знаю какое определение применить, в общем, на уровне чувственных ощущений) значительно уменьшилась амплитуда колебаний в передней части авто, в тексте описать это сложно - ну как будто в условном корыте под капотом стало плескаться меньше воды (более удачного сравнения придумать не смог). Видимо, сказалось снижение массы двигателя и его стало меньше "колбасить" - особенно это заметно на крупных кочках и ямах - и морда как бы меньше раскачивается и быстрее стабилизируется.

Следующий момент (скорее теоретический, т. к. практически проверить будет сложно) - исключается передача изгибающих (наверное, так) моментов от РПМ на двигатель с последующими "шевелениями" последнего и элементов трансмиссии при нагрузках на передние колёса.

Из негатива: РПМ опустился ниже (теперь вровень с передней балкой), и применение защиты становится практически обязательным, хотя этот минус в свою очередь уменьшил, хоть и незначительно, углы работы ШРУСов.

В остальном - всё без изменений. Поэтому считаю, что не зря потратил на эту доработку время и силы (средства - очень незначительные) и получил очень неплохой результат для своей машинки. В любом случае - судить вам, и решать, какие работы проводить или нет, тоже вам.

01.09.06.