Мысли об отделении РПМ от двигателя назревали с момента приобретения этого ВАЗовского “чуда”. Просмотрев несколько статей на различных сайтах, решил делать. Поскольку рассмотренные конструкции на мой взгляд показались неудачными, стал их усовершенствовать.

С задним креплением особых вопросов не возникло. Лист железа 5 мм, отверстия размечены по прокладке крышки редуктора, крепления + резинки на реактивную тягу «перезагнутые по месту» от 2101. Отверстия для этих креплений сверлятся в последнюю очередь и тоже «по месту». Шпильки крышки редуктора выкручиваются и по одной меняются на длинные (я брал болты 60 мм с отпиленными головками) соответствующей прочности:

Чертежей никаких, поскольку все делал "по месту", вырезал шаблоны, примерял и т. д.

С передними креплениями немного сложнее, они представляют собой металлические диски из того же 5-мм железа, но с характерным “носиком”:

К этому “носику”, приваривается площадка, которой он (диск) будет крепиться к балке. Диаметр отверстия немного больше диаметра узкой части “гранаты”, отверстия под шпильки лучше размечать после снятия ШРУСов, с учетом того, что РПМ должен опуститься на 1 см минимум. Отверстие для болта крепления размечается и сверлится после того, как этот диск будет одет на шпильки крышек. Эти шпильки я не менял, их длина достаточна.

К балке приваривается аналогичная площадка с заранее просверленным отверстием так, чтобы болт (я взял от эластички) входил без перекоса и не цеплял балку. После того как все приготовлено, (заднее крепление прикручено к крышке редуктора и подвязано к стабилизатору, передние крепления–диски одеты на шпильки и на них наживлены гайки, между опорными площадками установлены наборы резиновых «бубликов» от амортизаторов), откручиваем редуктор от двигателя и позиционируем РПМ относительно поддона картера, обеспечивая необходимый зазор примерно 10 мм. Далее отмечаем расположение отверстий у верхних площадок и закрепив редуктор от падения снимаем крепления-диски и сверлим. Установив все на место, размечаем и сверлим отверстия для крепления за стабилизатор.

Задний штатный кронштейн проще вообще демонтировать, передний на выбор: или выкрутить шпильку из редуктора или вырезать окно у кронштейна подушки двигателя:

Собираем приводы, смотрим чтоб все крутилось, не цеплялось/задевалось. Попутно можно заменить масло, сальники, прокладки по необходимости.

P. S. На первом фото масло течет из-под прокладки картера двигателя. Конструкция прошла около 30 т. км, была испытана в грязи, в снегу, в горах. Передние подушки опор двигателя я заменил на 2101.

Желаю удачи!!!

evgen213, 30.03.06.

* * *

Начну рассказ об отрыве РПМ с причин, по которым я решил это сделать. В соответствующей теме обоснование такой переделки вызвало достаточно жаркий спор. Для меня целью отрыва РПМ было усиление его крепления, а не уменьшение вибраций.

Как и большинство рассмотренных вариантов крепления, мой очень похож на крепление редуктора в ШевиНиве. И в данной статье будут только попытки упростить, улучшить, убрать недостатки существующих конструкций.

В качестве прототипа был выбрана конструкция Kerosin'а. Сразу хочу заметить, что он от этой конструкции отказался в пользу СРПМ.

Заднее крепление я сделал из швеллера шириной 20 см:

Конструкция получается очень жесткой, плюс швеллер изготовлен из стали, которая легко поддается сварке.

Передние кронштейны сделаны из 5 мм стального листа, в качестве демпферов были выбраны нижние сайлентблоки переднего амортизатора 2101.

Решил не утончать стенки корпуса рассверливанием отверстий под резьбу М8, оставил М6. Чтобы упрочнить соединение, нашел болты с прочностью 10.9, из которых и сделал шпильки. Чтобы укрепить ненадежное соединение с алюминием вклеил шпильки в корпус, для чего использовал poxipol:

Т.к. шпильки у хвостовика подвергаются бОльшим нагрузкам, чем остальные, для уменьшения нагрузки на них был сделан хомут из строительной шпильки М8. Она была выгнута по месту, как и 3-миллиметровая стальная прокладка под нее:

Обоймы подушек стабилизатора я использовал от Шеви - 2123-2301072, на мой взгляд самые подходящие, но найти их очень нелегко, стоимость порядка 25 руб/шт.

Также подойдут нивские обоймы, которые используются на нижних рычагах 2121-2906052, но цена порядка 150 руб/шт. мне непонятна.

А вот пара внутренних нивских обойм 2121-2906042, 2121-2906043, будет опускать конструкцию где-то на сантиметр, что ИМХО сделает её ниже балки. Замечу, что вся моя конструкция находится выше балки.

Сайлентблоки крепятся к передним кронштейнам через втулки, которые, были выточены из расчета, чтобы сайлент входил в нее с натягом, величина натяга 0,1 мм, толщина стенки втулки 4 мм, чтобы её меньше повело при сварке.

К описанию конструкции добавлю фото в собранном состоянии:

Теперь более подробно о процессе воплощения.

По месту были обрезаны болгаркой полки швеллера. Отверстия размечены по старой крышке.
Из картера старого ненужного двигателя была вырезана пробка слива масла. Высверлено отверстие в швеллере под нее.

Чтобы оставить угол РПМ относительно кардана прежним, необходимо изогнуть заднее крепление (швеллер). Для измерения угла надо наметить место сгиба (я выбрал 2 см от крайней шпильки) и приложить заранее изготовленный образец-угол:

Если присмотреться, на правой полоске уголка есть нацарапанная линия, это и есть положение крайней к хвостовику шпильки. На данном рисунке неправильно измерен угол - плоскость нижней части РПМ проходит через середину (ось) правой полосы угла, соответственно и нижняя часть обоймы резинки стабилизатора должна совпадать с серединой (осью) левой полоски уголка. В измерениях, с которых гнулся швеллер, это было учтено, однако фото правильных измерений нет.

Пытливый ум и здесь заметит мое лукавство =) Сказав, что РМП опустится (где-то на 1 см) для обеспечения зазора между двигателем, тем самым неправильно мерить угол, когда он висит выше. В моем случае редуктор висел очень низко (нижняя часть была на 3 мм выше передней балки), и я решил оставить редуктор на прежнем месте, а для обеспечения зазора приподнять двигатель. К слову, это было сделать очень просто - ослабив нижние крепления подушек двигателя, подняв двигатель домкратом и затянув гайки обратно.

На швеллере были прорезаны полки в месте сгиба (соответствующие положению болта в образце-угле):

Т.к. моему сварочному аппарату толстый швеллер был не по зубам, он был отдан сварщику с пробкой, и образцом-уголком, В освободившиеся зазоры на полках были вварены клинья:

Далее по месту швеллер был укорочен, вырезаны полки под стабилизатор, высверлены отверстия под кронштейны стабилизатора, из 5 мм листа стали были вырезаны заготовки передних кронштейнов,  в которых на фрезерном станке было высверлено большое центральное отверстие. Также на фрезерном станке была выровнена плоскость, на токарном  изготовлены втулки, в которые в дальнейшем были впрессованы сейлентблоки:

Далее были примерочные работы, в ход шли шаблоны из картона:

Из уголка 40 мм, толщиной 4 мм были изготовлены передние кронштейны, которые привариваются на балку:

Обращаю внимание на вырезы в нижней их части, повторяющие круглый профиль балки:

После многочисленных примерок с установленным задним кронштейном (швеллером), кронштейны были прихвачены, через отверстия в них были отмечены центры положения сайлентблоков на фланцевых кронштейнах:

Отверстия под втулки были высверлены, втулки вварены:

Десяток ударов молотком через оправку - и сайлентблок впрессован во втулку. Потом очередная примерка, все совпадает и кронштейны на балке можно обваривать намертво.

В швеллере было прорезано технологическое окно по месту для затяжки карданных гаек.

Окончательная сборка, промазка прокладки герметиком:

И обрезка лишней части шпилек болгаркой.

Все!

Резюме

Редуктор оторван, вибраций меньше не стало, но есть вера, что крепление окажется сильнее штатного. Пока конструкция не прошла серьезных испытаний (с момента сборки пробег 150 км по городу), поэтому для восторга пока причин немного.

Вся работа у меня заняла 4 дня: 1 день это подготовка всех кронштейнов вне машины, 3 дня примерочные и приварочные работы на машине.

FreeLamer, 25.03.10.

Дополнение автора от 23.04.10.

Результаты первых испытаний.

Пробег конструкции около 2000 км. Из них км 30 умеренного весеннего бездорожья. Хочу отметить, что стоят грязевые 29 колеса.

Проверил затяжку всех гаек - ни одна не ослабла (гайки М6 затягивал моментом 12 Н*м), т. е. шпильки из корпуса не вырывает. Поменял подушки подвески двигателя на жигулевские классические - стало тише на высоких оборотах.