Картинка из жизни

Октябрь прошлого года. Север Тульской области, станция Пахомово Курской ж/д - место, где кончается асфальт по дороге ко мне на дачу. Впереди 10 км глиняных грунтовок, разбитых Кировцами и Уралами, пересеченных оврагами и т. д. и т. п. Лужи, дождик. Заканчиваю одевать цепи - на все четыре колеса. Подходит, покачиваясь, местный алкаш. Постоял, посмотрел, восхищенно помотал головой, сказал одно слово: "Танк!" - и ушел в моросящий дождь...

Offroad и цепи

Четыре года назад первый выезд с асфальта на размокшую от дождя грунтовку из глины вызвал у меня шок. Машина (21213 на ВлИ-5) совсем не управлялась, ехала, куда сама хотела, направлялась колеей. К счастью, колея после К-700 и Уралов достаточно широка, чтобы не лечь на брюхо - в ней ехали колеса только одной стороны. Выбраться из нее было совершенно невозможно - как трамвай на рельсах или как корова на льду. Вот и приходилось переть, что есть мочи, вперед, не обращая внимания на ямы и удары снизу - машина цепляла брюхом по размокшим горбам колеи. Жена и кошка с воплями летали по салону:-)

К концу первого летнего сезона я приобрел цепи, и проблема проезда на дачу в непогоду была решена. Позапрошлым летом в Туле (это было в газетах) за один день выпала месячная норма осадков (50-60 мм). Вечером именно этого дня я успешно проехал. За прошедшие четыре сезона засаживал машинку так, что не мог выбраться сам, три раза. И все три раза - без цепей.

Грунтовую дорогу, разбухшую после дождей, илистое дно водоема и т. п. можно представить в виде твердого основания (дна), над которым вязкость грязи постепенно убывает - вплоть до совсем жидкого верхнего слоя. Колесо продавливает верхние слои и едет по твердому дну. Протектор при этом забивается полужидкой (даже почти твердой) грязью и становится гладким. Эта гладкая поверхность к тому же смазана жидкой грязью из верхних слоев. О каком сцеплении с почвой может идти речь? Даже у ВлИ-5 промежутки между зубцами протектора (около 35 мм) полностью забиваются, и колесо становится буквально полированным.

Промежутки между перемычками цепей 200-250 мм никогда и ничем не забьются. Колесо вдавливает их в твердый придонный слой, что обеспечивает хорошее сцепление с почвой и хорошую управляемость машины. Даже цепи только на передних колесах существенно увеличивают проходимость Нивы, а подкованная на все четыре - она может прорваться буквально везде.

Цепи зимой

Хороши цепи и для езды по снегу. На KUK-trophy, известном также как "Каменка-2000", экипаж Agafontus&TigerD ехали на моих цепях и были среди немногих, кто успешно прошел всю трассу.

По льду ездить не пробовал, но несколько сотен метров по бетону (до ближайшей лужи - чтобы было где помыть руки после снятия цепей) проезжать доводилось. Очень неприятно - сильно трясет, и прямо-таки чувствуешь, как цепи жуют резину.

В газете "Известия" 16.01.01 была опубликована статья Евгения Константинова "Подковы для колес" о тестировании  цепей. Привожу содержание статьи в кратком изложении.

На машинах Нива (ВАЗ-2121, резина ВлИ-5) и "Рено-19" (зимняя резина Cleber 175/70 R13).  испытывались отечественные цепи завода "Металлист" ("лесенка", подробнее об этих цепях написано ниже) и оцинкованные финские цепи сотового плетения ("соты", цена $50). Кроме того на Ниве пробовали оцинкованные импортные цепи ("лесенка", производитель не был указан, цена 1650 руб. за комплект), но они сразу порвались. 

Испытания проводили при температуре воздуха и снега 0 градусов на обледенелой и заваленной свежим снегом загородной дороге. Толщина снежного покрова 10-20 см.

На ровной дороге Нива без цепей с включенной блокировкой по прямой двигалась уверенно, но на скорости более 30 км/ч переставала слушаться руля. Не удавалось также выехать из колеи - на повороты руля Нива не реагировала. Рено в тех же условиях полностью проиграл Ниве. На горке обе машины тронуться не смогли - просто шлифовали засыпанный снегом лед.

С отечественными цепями Рено уверенно проходил целину с глубиной до 15 см и трогался с середины подъема. Остановил его только полуметровый сугроб, причем цепи быстро прокопали под колесами глубокие ямы.

Нива с цепями на задних колесах свободно двигалась по целине 30-сантиметровой глубины, а на передних - до полуметра. С "сотами" машина лучше слушается руля и выезжает из колеи, но разница между "сотами" и "лесенкой" невелика. 

Описание поведения Нивы в обледенелой колее отлично согласуется с моими наблюдениями: точно так же Нива ведет себя в мокрой глиняной колее.

Цепи или "зубастая" резина?

Типичная структура маршрута поездки на Ниве: сначала долго по асфальту, потом несколько километров по грязи. Рыбалка, охота, грибы, поездка на дачу - практически всегда маршрут делится на две неравных части, обе из которых нужно проехать. И желательно обе с достаточным комфортом. 

Поэтому обычно даваемые в конференции рекомендации по повышению проходимости Нивы - обуть грязевую резину ВлИ-5, Я-569 или подобную - я считаю в корне неправильными. Тяжелая грязевая резина не может обеспечить комфорт и безопасность на шоссе: увеличивает время разгона и тормозной путь, а та же ВлИ-5 гудит на скоростях свыше 40 км/час. Обувать ее имеет смысл только, если Нива постоянно эксплуатируется на бездорожье.

Я убежден, что дорожная резина + цепи в багажнике - оптимальное сочетание. Сам езжу на И-511, что вполне удобно на шоссе, скорости 130-140 км/ч. А перед тем, как съехать на бездорожье - одеваю цепи. Занимает это 15-30 мин. И вторая часть маршрута не доставляет никаких хлопот.

Процедура одевания цепей

Здесь процедура одевания описана кратко. Более подробно, с фотографиями она изложена в отдельной статье "Обуваем Ниву" довольно большого объема (так я решил учесть особенности национального коннекта). Здесь и там описание дано для цепей с новым вариантом замка.

1. Поставить машину на ровном месте.
2. Расстелить цепи перед колесами. Продольные линии с замками должны быть с внешней стороны машины. Тщательно проверить все узлы (круглые кольца) на предмет перекручивания.
3. Наехать на цепи на 300-500 мм.
4. Большую часть полотна цепи накинуть на колесо.
5. Поправить перемычки - распределить их по всей окружности колеса. У ВлИ-5 разложить их так, чтобы они проходили между зубцами протектора.
6. Зацепить крючок внутренней продольной цепи за крайнее звено противоположного конца.
7. Предварительно зацепить крюк-замок на внешней продольной цепи. Для этого вставить последнее звено другого конца в узкую прорезь крюка и, взявшись за кольцо перекинуть крюк (как рычаг), натягивая цепь. Спинка крюка должна войти внутрь последнего звена.
8. Если цепь совсем не натянута или натянута очень слабо, повторить п. п. 5, 6, 7, зацепляя крючок внутренней продольной цепи за второе звено или за третье.
9. Окончательно застегнуть крюк-замок. Для этого просунуть сторону крюка с кольцом между цепью и покрышкой и воткнуть конец в звено цепи.

Застегнутый крюк-замок выглядит следующим образом: крайнее звено, вставленное в узкую прорезь замка, охватывает его тыльную часть. Следующее звено прижимает замок к покрышке, а в третье вставлен другой конец крюка (тот, который с кольцом).

К сожалению, крюк-замок не удается зацепить за предпоследнее звено или еще раньше - спинка крюка не укладывается внутрь звена, если там есть еще одно (лишнее) звено. Можно порекомендовать немного подпилить спинку замка. Длинные хвосты цепей стучат по подкрылкам (особенно при скорости более 20 км/час). Можно подвязывать их проволокой. А можно просто подогнать цепь под свои колеса, срезав лишние звенья. Совсем точно в размер подгонять не советую. Пусть останется хотя бы одно лишнее звено - могут возникнуть ситуации, когда машина уже сидит и как следует одеть цепи нельзя. При подгонке учитывайте давление в шинах и их износ, а также вероятность перехода на другую резину. Отпиленные звенья лучше сохранить, чтобы в случае необходимости подварить. Имейте также в виду, что на ВлИ-5 хвостики остаются длиннее, чем на другой резине штатного размера, т. к. перемычки ложатся в промежутки между грунтозацепами протектора, а размер определяется самими грунтозацепами.

Существенное добавление

Последнее время я стал расстилать цепи перед колесом немного иначе. Одевается отдельно сначала передняя ось, затем задняя. Цепи кладутся рядом с передним колесом так, чтобы крючки были направлены к середине машины, а другой конец из 3-х перемычек - к переднему бамперу. После проверки цепи на перекручивание конец из трех перемычек расстилается перед колесом  вот так: ---\колесо. Далее машина наезжает на цепь на 1-2 перемычки, длинный конец полотнища цепи заносится и укладывается на колесо, затем расправляется на нем. Крючки цепи висят под бампером (ниже крыла) и, подсев спереди машины, их очень удобно застегивать. С задними колесами поступаем точно так же, но короткий конец цепи направлен назад:  колесо/--- и наезжать на него нужно задним ходом. Вся остальная процедура - без изменений. При некотором навыке одевая цепи по такой методике вы испачкаете только пальцы рук.

Можно одевать цепи, накидывая их сверху на колесо и застегивая снизу, у самой земли. Проблема только в том, как добраться к крючку внутренней продольной ветви.

Некоторые советы

1. При поездке на цепях лучше иметь под рукой большие и прочные полиэтиленовые пакеты (есть такие - черные), чтобы потом положить в них цепи. Не забудьте потом высушить цепи.
2. Эти же пакеты удобно при снятии цепей вывернуть наизнанку (чистой стороной внутрь) и одеть на руки - как нарукавники. 
3. Снимать цепи лучше около какого-нибудь водоема или лужи - чтобы хоть немного ополоснуть цепи и помыть руки.
4. Цепи лучше одевать заранее, трезво оценив необходимость в них. При этом иногда достаточно обуть только передние колеса. Так же следует поступать при наличии только одного комплекта.
5. Поведение машины в колее намного лучше, чем без цепей. Но все равно, машинка слишком легкая, чтобы удержаться на горбах мокрой глиняной колеи. При большой необходимости, с нескольких попыток, сдавая назад, можно выбраться на горбы и осторожно проехать засадное место. Но долго удерживаться на скользких горбах не удается.
6. Можно посоветовать такой способ преодоления глубокой колеи. Колеса вбок до упора - и жать на газ. Передние колеса пытаются вскарабкаться на горб колеи, из-за чего машинка немного приподнимается. Главное - не останавливаться. Сторону, к которую вывернуты колеса, выбирать из предположения наименее неприятных последствий, если колесам удастся вскарабкаться на горб. В этом случае нужно быть готовым немедленно поставить руль прямо.
7. Если машина все-таки застряла, учитывайте, что на цепях она зароется мгновенно.
8. Блокировка раздатки существенно повышает устойчивость машины. Если цепи одеты на все четыре колеса, не злоупотребляйте блокировкой: включайте ее только на прямых участках. В любом случае обязательно выключайте ее  при проезде сухих участков. Напоминаю, что блокировку можно включать и выключать во время движения.
9. Старайтесь не ездить на цепях по твердому покрытию - очень сильно изнашивается резина и сами цепи.

Цепи других производителей

Не юзал их, качеств их не знаю, но информацией интересовался.

Balex писал в конференции, что в магазине запчастей справа от самого правого входа "1000 мелочей" (площадь Гагарина) видел итальянские цепи в удобной пластиковой коробке с ручкой по цене 1300 р.

Я видел в ЮП тоненькие (звенышки - буквально сантиметровые) цепи, диагонально оплетающие колесо. Это в одном из павильончиков с правой стороны прохода мимо рядов из контейнеров. Если правильно помню цену, на классику 1300 р., на Ниву 1500 р. Продавец напирал на то, что они сертифицированы. Что, на техосмотр в них ехать?

BlackKisa познакомилась в ЮП с одним мужичком (и взяла его телефон), который сам лепит цепи. Стоял он у перехода с одной половины рынка на другую. Сколько раз я там после этого бывал - мужичка не нашел. По ее словам цепи у него намного дешевле, чем ясногорские, но бывает он в ЮП редко.

Предупреждение

Зафиксировано два случая, когда при использовании цепей произошло разрушение РПМ. 

В сентябре 1999 г. в Крыле на тусовке нивоводов я на своей предыдущей Нивке пытался взять очень крутой подъем. Поленившись, одел цепи ("лесенки") только на переднюю ось, раздатку заблокировал, разумеется, первая пониженная передача. На склоне было хорошо слышно, как цепи грызут грунт (характерные удары, когда цепляются перемычки), но машина стояла. Вдруг треск - и машина скатилась обратно, а за ней - полоса черного в сумерках трансмиссионного масла.
Осмотр показал, что из картера влево выдавило передний (большой) подшипник ведущего вала вместе со стенкой картера. Выбитый кусок был почти квадратный размером 10х10 см. РПМ был заменен в сборе.
При передаче крутящего момента через РПМ неизбежно возникают реактивные силы, а поскольку зубья контачат по наклонной плоскости, они имеют нормальную по отношению к плоскости ведомого колеса составляющую. Эта составляющая передается на большой подшипник ведущего вала, а тот - на стенку картера. Вот стенка картера и не выдержала.
Необходимо подчеркнуть, за несколько дней до этого по дороге на дачу я неаккуратно переезжал лужу с стальной трубой диаметром примерно 200 мм и сильно стукнулся чем-то снизу. Возможно, еще тогда образовалась трещина, которая привела к выходу из строя редуктора. Ктоме того, как сказали старожилы конференции, на том же подъеме без всяких цепей разрушились еще три нивских редуктора переднего моста (например, у Partner'а).

Второй случай описал xFlower в переписке:

Всё было при свидетелях в Крыле, в начале сентября 2002 г. Центральная самая большая лужа (около которой обычно тусуются). 
Цепи (на обе оси - "лесенки") + Вли5.
Проехал где-то половину и засел. Когда выбирался - услышал щёлкающий звук, но отнёс его к задеванию цепи за подкрылок (кстати, цепи просто замечательно рвут подкрылки, это тоже обидный момент). Само по себе оно не задевает, но при хорошем прыжке на кочке подкрылку достаётся.
Вытащили. Выехал на пригорок, отключил блокировку. Назад машина едет, вперёд нет.
Итог: треснул корпус РПМа.
Где-то катался с заблокированным диффом, потом сменил.
Менял в КЕМПе подольском. 5500 за редуктор, 800 рублей работа.

Хорошего вам offroad'а, друзья!

ALER, Последнее обновление 28.10.02.

P. S. А вот ссылка на статью о цепях в журнале "Наука и жизнь", №12/2001:

http://nauka.relis.ru/cgi/nauka.pl?06+0112+06112060+HTML.