Во-первых, оказалось, что блоки бывают разные! Визуально, они очень похожи, но например на одном вместо номера предохранителя который отштампован на корпусе блока, стоял его номинал, что на мой взгляд очень не удобно. То есть, не 1, 2, 3... а, например, 10А, 15А, 15А, и это при том, что все равно предохранители вы будите ставить другие!

Итак приступаем к покупке. Она производилась на Ленинградке (у Рамстора) - по совету друга из нашей конференции. Зная о качестве наших запчастей, последнее время я прошу приносить как минимум два экземпляра покупаемой мной продукции! У нас ведь каждая единица оригинальная! :) Принесли два блока и один из блоков оказался кривым. Предохранители, а блок ими комплектуется, стояли не совсем под 90 градусов относительно корпуса блока. Вот такая незадача. Опять повторюсь, если хоть что-то не устроило, заставляйте продавца работать - он на то и посажен в магазине! Выбрали понравившийся блок, купили и, кстати, цена варьируется от 105 до 150 рублей. Я покупал за 145.

Всё, держим блок в руках и смотрим на предохранители. В блок вставлены "Аваровские" предохранители, что по тесту ЗР - есть гуд. Я их убрал в пыльный ящик, хотя, если кто-то предпочитает бюджетный вариант, то можно и оставить! Имеем такие номиналы в купленном блоке - 5 по 10А, 4 по 15А, 2 по 20, 1 - 5А и 1 - 20А. А нам нужно 8 по 7,5А (не считая прикуривателя) и 3 по 15 А. Я не знаю какой предохранитель(точнее какого номинала) нужен для прикуривателя! Кому-то может захочется вместо 7,5А поставить 10А - это дело вкуса! Я купил польские предохранители из теста ЗР под номером 3 - нужно 4 комплекта (цена 35 рублей), и, что самое приятное, в комплекте с ними идут щипцы. У кого есть блок - подтвердит, их фиг вытащишь оттуда рукой! Либо плоскогубцами, можно еще зубами или надо иметь немереную силу. Кстати о тугости вынимания кто-то уже писал в конференции. Щипцами, которые идут в комплекте, вытаскиваются как по маслу, кроме 1-го и 13-го, тут уж выкручивайтесь сами, так как щипцы не подлезают! 

Вот вроде бы и все! Осталось только инсталлировать девайс! :о)))

Еще узнавал про колодки для подключения блока. Вот часть ответа из Волговской конфы: На Волге штатно проводка заканчивается несколькими блоками колодок, которые вставляются в блок предохранителей. На каждый блок (а их в Волге 2) идёт 4 колодки (1 на 3 предохранителя), на каждый предохранитель идёт 4 клеммы (2 вход, 2 вых.). Один предохранитель (первый) подключается без колодки.

Жустрик, 14.02.04.

* * *

Схема подключения флажковых предохранителей

Слева - фрагмент оригинальной схемы ВАЗ21213/214, справа - после подключения блока флажковых предохранителей:

fulcrum, 20.02.04.

* * *

Схемы подключения флажковых предохранителей

Начиная с 2001 года задние противотуманные фары включаются не просто выключателем напрямую, а с помощью электронного реле. Из-за этого появился еще один провод в малом блоке. Схема, которую нарисовал fulcrum - это как раз та, где противотуманки включались напрямую выключателем!

А вот схема подключения блока ножевых предохранителей с учетом доработки 2001-го года:

Приведу также схему для машин без этой доработки:

Жустрик, 05.03.04.

* * *

В процессе подготовки статей о волговском блоке предохранителей для этого сайта, а также переписываясь и обсуждая в конференции установку такого блока, я тоже загорелся идеей поставить такой блок. Опять же - руки чешутся хоть что-нибудь сделать с машинкой - ведь все, что я делал на прежних Нивках в течение нескольких лет, на нынешней я сделал сразу после покупки (см. статью "Работы на новой Нивке").

Блок предохранителей я купил в магазине запчастей около Автозаводского моста рядом с ЗИЛом, там, где раньше был "Универсам". Там он стоит 95 рублей и позиционируется для 2106 и 21213. Точно такой же блок показан на фотографиях Жустрика выше. В волговском отделе магазина был почти такой же, но качеством похуже и стоил на десятку больше:-)

Еще были куплены тесловские предохранители и метр термоусадочного кембрика диаметром 6,4 мм (Царицыно, 25 руб).

Я решил установить блок на нижнюю поверхность торпеды левее рулевой колонки, примерно так, как это сделал Монстроход. Первоначально я собирался изготовить крепежные уголки из алюминиевого профиля, но, когда снял штатные блоки предохранителей, оказалось, что лучший уголок, чем штатный стальной кронштейн (на котором крепится малый блок) придумать трудно. В нем уже запрессованы шпильки М5, имеются штатные гайки под них, т. е. все, что нужно, для крепления.

Штатные кронштейны были распилены примерно в середине так, чтобы из каждого получился уголок, и на полке осталось место для отверстия, которым саморез будет крепить этот уголок к торпеде. На другой полке получившихся уголков были сохранены штатные шпильки для крепления блока.

Перемычки делались в домашних условиях. Хочу обратить внимание, что у штатных блоков по одному контакту ("папе") на входной стороне блока и по два - на выходной. У флажкового же блока - по два "папы" на каждой стороне, т. е. имеются лишние "папы" на входе. Это дало возможность выполнить перемычки просто пайкой. Я вставлял в отверстия свободных соседних контактов перемычки, сделанные из толстых (1...1,5 мм) выводов каких-то радиодеталей длиной 10-12 мм. Концы отрезков выводов отгибались вверх до уровня торцов "пап" и припаивались с использованием спиртоканифольного флюса. На эти пары выводов для изоляции были надеты кусочки термоусадочного кембрика так, чтобы кембрик торчал на 5-7 мм, после чего был произведен нагрев феном для осаждения кембрика.

Всего было сделано четыре таких перемычки между предохранителями 5-6, 7-8, 9-10 и 12-13. Перемычка между предохранителями 3 и 4 выполнена в жгуте проводом, решено было сохранить ее в первозданном виде.

Перед пайкой перемычек нужно принять решение, какая из сторон будет верхней: входная или выходная. До распайки перемычек блок совершенно симметричен, но предохранители удобнее считать слева направо. Я выбрал вариант, когда входная сторона - верхняя (ближе к торпеде, труднее закоротить). Но при установке оказалось, что жгут удобнее разводить, если входы снизу, а выходы - сверху, хотя больших затруднений раскладка проводов не создает. Рекомендую вариант, когда входы - сверху.

Следующий этап - крепление блока к торпеде. Блок был привинчен к шпилькам уголков так, чтобы дальние полки уголков торчали наружу ("врастопырку"). Пара саморезов с резьбой 4 мм нашлась в бардачке. Слева внутри торпеды мешает кронштейн крепления, поэтому для левого уголка был приготовлен саморез покороче (на глаз - 10 мм). Отверстия намечались шилом по месту, затем сверлились дрелью (только в торпеде, но не в кронштейне ее крепления к кузову). Поскольку отверстия делались у самой кромки торпеды, риска попасть в отверстие каркаса торпеды не было. Нужно прощупать изнутри место сверления и убрать из этого района провода, чтобы случайно не повредить их сверлом.

При работах на новой машине (установка стеклоподъемников и электрокорректора фар, доработка звукового сигнала и проч.) я задействовал предохранитель №16 и подключился еще к нескольким предохранителям. Поэтому, не вникая в схему, я просто переставлял "мамы" подряд - с штатных блоков на новый: сначала верхнюю (входную) сторону, затем нижнюю, выходную. У каждой "мамы" штатный изоляционный кембрик я сдвигал на провод, снимал ее, поджимал пассатижами контакты, чтобы "мама" плотнее держалась и лучше контачила с выводом блока. Затем надевал на "маму" кусочек термоусадочного кембрика (25-30 мм), насаживал ее на "папу" и сдвигал термоусадочный кембрик на "маму".

"Мамы" держатся на штатном блоке весьма плотно. Я даже оторвал тонкий оранжевый провод - пришлось обжать новую "маму". Потом приспособился снимать их с помощью ключика на 8, действуя его кончиком ("рожком"), как рычагом: "рожок" упирался в место "мамы", которым обжата изоляция провода. Когда все "мамы" были переставлены на новый блок, кембрики были осажены феном, а после остывания - штатные кембрики были по возможности сдвинуты на осажденные термоусадочные.

По идее, все такие работы нужно выполнять, сняв клемму с аккумулятора. Но мне очень не хотелось сбрасывать накопившиеся в памяти контроллера настройки. Поэтому я рискнул и клемму снимать не стал. Замыканий не было - я очень внимательно следил за проводами и контролировал каждое свое движение.

Вся работа заняла 2-3 часа чистого времени.

Результат - ничего не изменилось. Но, знаю это как радиоинженер, что ножевой контакт у флажковых предохранителей намного надежнее, чем простой прижим у штатных.

Да, еще зуд в руках на некоторое время поутих:-)

ALER, 20.03.04.

* * *

А вот как установил блок флажковых предохранителей Support1:

Автор пишет: "Мне показался удобным такой способ крепления, т. к. блок предохранителей спрятан за обшивкой, на него не будет попадать влага и грязь, а также при таком варианте установки удобно извлекать и менять предохранители пальцами без применения доп. инструментов".

30.04.04.

Дополнение от 15.04.05, автор Trener.

При замене блока предохранителей данное улучшение, в виде номеров предохранителей, нарисованных масляной краской на блоке, позволит более легко найти нужный по номеру, а не отсчитывая их по порядку:

Дополнение от 20.12.06, автор Shun Piker

Перемычка между 5-6-м и 7-8-м предохранителями: для каждой пары предохранителей я взял по 2 кусочка провода соответствующего сечения жилки (для 5-6-го - 2.5 мм², для 6-7-го - 1.5 мм²) и примерно подходящего цвета длиной где-то 7 см, с каждого конца на 1 см снял изоляцию. Два конца скрутил вместе и обжал в клемме "папочке", а другие концы обжал в клеммах "мамочках". Затем состыковал "папочку" с клеммой штатного провода и контакт заизолировал изолентой, а "мамочки" на других концах надел на соответствующие контакты блока предохранителей.

Для 9-10-го предохранителей взял такой же кусок провода, но сечением 4 мм², т.к. там идут силовые провода, к каждому концу припаял клеммы "мамочки" (просто обжать там не получается - слишком велик диаметр жилы), розовые провода одел на крайние контакты, а получившуюся перемычку - на внутренние. 

И насчет крепеления самого блока. Никаких самодельных-самопальных кронштейнов строить-гнуть не надо. Все прекрасно садится на штатные кронштейны-лапки. После снятия старого блока надо просто привинтить их обратно, как они были, опять же штатными гайками и подогнуть вверх (элементарно гнутся пальцами), чтобы шпильки на них торчали под небольшим углом вниз. Правда, гайки там закручиваются не до конца и лапки немного болтаются. Надо их так и оставить. После того, как все провода будут подключены, надеть блок на свободные шпильки лапок, при этом окончательно подгибая лапки, что называется "по месту" и прикрутить его к шпилькам второй парой штатных гаек. При этом лапки станут как бы в распорку и, в итоге, ничего болтаться не будет и блок будет располагаться почти горизонтально, причем за счет относительной гибкости лапок можно окончательно отрегулировать его положение, особенно относительно рулевой колонки и рычага открывания капота.

* * *

Давно хотел заменить родные блоки предохранителей - на флажковый блок. На Оке уже давно сделал, а вот до ниФки все руки не доходили.

Сама замена блоков - операция довольно простая и хорошо известная - тут главное все внимательно переставить, поэтому расписывать это процесс нет смысла.

А вот установку флажкового блока я решил сделать вот таким образом (данный метод уже давно внедрен на Оке и проверен временем).

1. Наверняка у всех в машине (или еще где-то) валяются вот такие футляры от панельки магнитолы, и мне кажется, что большинство ими не пользуется, так зачем же им пропадать?

2. Берем блок флажковых предохранителей, размечаем его положение в футляре, не забываем про отверстия под крепление:

3. Аккуратно, чтобы не сломать футляр, выпиливаем отверстие под блок (я сломал футляр, решив стамеской вырубить отверстие, потом уже лобзиком выпилил и склеил место поломки):

4. После этого идем и меняем штатный блок на флажковый блок.

5. Я решил промаркировать предохранители. Делал из того, что было под рукой - листок бумаги, скотч, ручка. Маркировал по следующему принципу: сверху - порядковый номер предохранителя в новом флажковом блоке, а снизу - апмераж предохранителя по мануалу (то есть то, что должно быть по мнению производителя). Там где через дробь: сверху - это номера предохранителей по мануалу, ну а снизу - их ампераж. Удобно и всегда понятно, что и где должно быть:

6. Если новый блок устанавливать на родные кронштейны, то предохранители будут "смотреть" вниз, что делает неудобным их замену, да и просто проверять тоже будет неудобно. Поэтому решил, что предохранители должны "смотреть" на водителя. Для этого изготовил вот такие кронштейны (размеров нет, так как в каждом случае будут индивидуальные):

7. Устанавливаем кронштейны. Без пары "проставочных" гаек все равно не обошлось :-):

8. Теперь все собираем и устанавливаем на место:

9. Вот как выглядит в закрытом положении, по-моему это лучше вполне прилично :-):

Straga, 09.11.13.

* * *

Моя доработка колодки служит для максимально быстрого и простого поиска перегоревшего предохранителя:

Система работает у меня с 2010 года. К сожалению, на момент изготовления фотоаппарата под рукой не было, поэтому некоторых промежуточных фотографий не будет...

Для воплощения задуманного Вам потребуется:
1. светодиод - 13 шт.;
2. токоограничивающий резистор (у меня- 1.5 кОм) - 13 шт.;
3. термоусадочная трубка (в неё должен будет "пролезть" резистор!);
4. кусок пластика (я использовал оргстекло, лучше взять что-нибудь менее твердое);
5. герметик или термоклей;
6. паяльник, припой, флюс;
7. дрель, сверло, инструмент пригодный для резки и обработки пластика;
8. прямые руки - 1 пара;
9. желание (без него не стоит даже начинать!);
10. пенные напитки - по желанию.

Первым делом необходимо закупить светодиоды, резисторы (если Вам трудно самостоятельно рассчитать номинал, то можно спросить у продавца), термоусадку. Затем можно приступать к выпиливанию-вырезанию пластикового кронштейна для наших светодиодов. Должно получиться что-то такое:

Полученную планочку для удобства дальнейшего монтажа лучше прикрутить к блоку предохранителей.

Подготовка светодиодов сводится к припаиванию к его выводу резистора и одеванию на него (на резистор и часть "ноги") термоусадочной трубки нужной длины с последующим её нагревом:

Вставляем светодиод в просверленное для него отверстие и припаиваем его вывод к нижнему контакту соответствующего предохранителя, а вывод резистора - к верхнему. Пайка и укладка выводов не должна мешать клеммам проводов и предохранителям:

После того, как всё будет уложено и пропаяно, выводы светодиодов можно залить герметиком или термоклеем:

Монтаж готового блока описывать не буду - выше всё достаточно подробно описано.

Теперь, если у Вас сгорает предохранитель, достаточно просто при включенной нагрузке посмотреть на колодку - светодиод точно укажет на "виновника". Причем, наличие фонарика теперь вовсе необязательно - всё исправить можно и в полной темноте на ощупь:

Удачи в пути!

Sergey_SS, 01.12.13

* * *

Начитался статей и решил таки переделать свои предохранители тоже на флажковые. И надумал совместить вместе всё вышеописанное, а именно контрольные светодиоды и коробочку от панельки магнитолы. 
получилось вот такое чудо:

Спросите почему диоды по краям белые?! Это просто магазине не было 13 одинаковых диодов:) Пришлось брать разные... Ну, не беда! Кстати, да! Чтобы было меньше возни с паяльником я вполне не напрягаясь нашел в магазине диоды на 12 Вольт (на фото красные), остальные 4 на 3 Вольта, но к ним, как описано выше, надо паять сопротивление.

Вместо оргстекла я взял кусок ПВХ листа толщиной 3 мм. Вполне подходящие материал, так как достаточно мягкий для резки большим канцелярским ножом. Чтоб облегчить жизнь братьям нивоводам, вот вам рисунок с размерами скобы, в которую монтируются диоды:

Размер отверстия в коробке от панельки магнитолы должен быть 140*40 мм. Тогда всё влезет без помех.

Далее монтируем туда диоды и скручиваем винтиками с блоком предохранителей, дабы обеспечить целостность конструкции.

Затем берем в руки паяло и паяем:) Сразу скажу, что у меня хоть и паяло хорошее, но паялось плохо... даже с кислотой и то пришлось помучаться... видимо материал контактов на блоке такой.

Естественно не забываем про перемычки! Для пущей надежности я их все тоже пропаял. Воооон там на заднем фоне валяются:)

Бюджет составил 240 с копейками рублей на диоды, клеммы, термоусадку и 54 рубля блок предохранителей. Остальное все было:) Время на созидание 2 дня и то в течение рабочего дня, не торопясь:)

Вечером буду инсталлировать в машину!

За сим разрешите раскланяться! 

trofimoff, 25.06.14.