Установка сигнализации и квазимузыки
Покупка запчастей
"Нулевой цикл"
И только после этого...
Дополнения

Здесь изложен развернутый список работ, которые я уже выполнил или планирую выполнить в самое ближайшее время на новой Нивке - сразу после покупки. Некоторые пункты относятся только к моей машине, некоторые - желательны на всех Нивках. Решайте сами, какие работы вы будете выполнять, какие нет, и что еще нужно добавить к этому списку. 

Все упомянутые здесь магазины запчастей и оптовые фирмы можно найти в Списке ALER'а, все сервисы - в Списке сервисов.

Установка сигнализации и квазимузыки

Покупка новой Нивки в автосалоне описана в другом разделе. Заканчивается статья тем, что, выехав из автосалона я, нигде не останавливаясь, отправился в Установочный центр "Автотайм" к Феликсу на установку сигнализации. Напомню, что вместе со мной в автосалон и к Феликсу ездила Татьяна (ТВС), которая с ним хорошо знакома.  

Установка сигнализации уже была обсуждена с Фелисом за пару дней до этого. Тогда же я высказал свою давнюю мечту: установить в машине радиоприемник, но нештатный и не в штатное место, например, в бардачок. Такая мысль родилась у меня уже лет пять назад: не хочу, выходя из машины, таскаться с "мордой" магнитолы в руках. Да и кассетная или CD-музыка меня мало интересует - юношеские меломанские увлечения остались в далеком прошлом. Предпочитаю слушать разговорное радио ради получения информации, в частности, "Эхо Москвы". 

Феликс предложил сходить на расположенный в паре сотен метров Царицынский радиорынок, что и было сделано. Купили две платки: FM-тюнер и двухканальный усилитель низкой частоты (каждая где-то со спичечный коробок), сдвоенный переменный резистор, кнопку включения, активную антенну на лобовое стекло и пару динамиков в штатные места на задней полке. Пищалок у Феликса валялось много, пару он мне поставил бесплатно на передние стойки, все остальное смонтировал на нижней поверхности полки под бардачком. Тем более, что я переставил в новую машину полку со старой Нивки - с разъемами, подключенными к прикуривателю. Для защиты от коррозии платки были залиты цапон-лаком, купленным также на рынке.

Подробнее описание этой квазимузыки будет сделано в отдельной статье в соответствующем разделе FAQ. А пока - фотографии:

Особенности установки сигнализации в своей Нивке описывать не буду. Скажу только, что Феликс произвел на меня очень приятное впечатление: грамотные рекомендации при выборе системы, качественное и быстрое исполнение. На следующий день вечером я забрал машину. Заплатил за все $345.

Проблема возникла с механическим противоугонным устройством. Феликс сказал, что Гарант открывается за 6 секунд: очень простой замок, и порекомендовал найти Viking - такой же девайс, но с другим, более хитрым замком. На коробке были обозначены варианты исполнения Viking'а, в том числе и для Дэу Эсперо, где точно такой же рулевой вал. Поиск в инете ничего не дал, вопросы в конференция "Защита от угона", обзвон по строчной рекламе в этой конференции, вопросы товароведам в крупных магазинах привели меня к выводу, что Viking'и выпускаются только под 2108-9 и 2110. Другие варианты заявлены, но пока их не делают...

От Феликса машинка поехала к Володюшке - сделать "нулевой цикл". Что-то делал я сам, что-то просил сделать его.

Покупка запчастей

Заранее скачал прайсы нескольких фирм из Списка ALER'а и, пока машина была у Феликса, съездил в "Дождь" и "Восход-К" и купил то, что хотел бы сразу установить в машине. 

В "Восходе-К" взял сарапульские реечные электростеклоподъемники и амортизаторы Каяба. Напомню, купить там запчасти могут только юридические лица.  Поэтому просто подошел в торговом зале к парню, которому заканчивали набирать накладную для заказа, и попросил выписать мне несколько позиций. Объяснил ему, что мне, как физическому лицу, здесь ничего продать не могут, а ему это выгодно, поскольку бонус 5% по накопительной скидке с очередных 20 000 р. будет ближе. Женщина, набиравшая заказ, меня поддержала. Парень попросил только выписать мой товар отдельной накладной, что и было сделано. Сам парень приехал с самого юга Тульской области, покупал полную бортовую газель для какого-то ПБОЮЛ - видимо, для местного магазина запчастей. 

Около часа мы прождали, пока ему подбирали заказ, затем минут сорок все это приносилось и грузилось в газель. Мою часть заказа принесли в самом конце. Прежние покупки в этой фирме мне удавалось сделать раза в два-три быстрее.

Амортизаторы заслуживают отдельного абзаца. Еще не собираясь покупать новую Нивку, я задумывался о замене своих Monroe Gas Magnum на что-нибудь свежее. Такие, к очень большому моему сожалению, уже не выпускают, а Monroe Adventure по отзывам слишком жесткие и - были такие случаи - отрывают крепление. Раза три штудировал я известную статью Cockchafer, а сделать выбор так и не смог. Но - вспомнилось, что когда-то мы долго спорили в конференции с EGGPLANT'ом: я отстаивал монры, а он каябы, как лучшие амо для Нивы. Кроме того, такие себе поставил Володюшка на новую Нивку, результат мне понравился. Амортизаторы газовые, номера моделей: передние -343097, задние - 343098.

Покупка амо и стеклоподъемников в "Восходе-К", а не, скажем, в их розничном магазине "Русь", позволила мне сэкономить около 400 р. 

Затем поехал в "Дождь" ради корзины сцепления и диска QH. Проблему предвидел заранее: в прайсе было сцепление QH в комплекте, были отдельно корзина и выжимной подшипник, но не было диска. Выжимной QH - паршивый, нужно ставить тольяттинский, но брать комплект и платить за подшипник три с половиной сотни ну очень не хотелось. Разговор с менеджером привел к тому, что он сказал: будет диск, подождите полчаса:-) 

А с подшипником меня подвела инерция мышления: по привычке купил тольяттинский. Не сообразил, что в моей нивой Нивке именно такой уже стоит и его просто не надо покупать:-).

Еще купил в "Дожде" кучу разных хомутов - пока умозрительно, представив себе, какие могут потребоваться. 

Взяты там также были спойлер, передние тормозные колодки (там настоящие егорьевские, в других местах мне попадался "левак") и масло - дешевая Лукойловская моторная и трансмиссионная минералка - на долив в двигатель и в коробку после переборки на время обкатки. Все равно через 2,5 тык масло менять.

"Нулевой цикл"

Эта глава построена на основе заранее составленного списка работ, который корректировался и дополнялся при их выполнении. Перечислено в порядке "вспоминания" при составлении списка и слегка откорректировано по совместности работ. Большую часть работ выполнил сам, сложные вещи просил сделать Володюшку. Машина стояла около гаража, где он работает.

Заделать гайку хвостовика КПП. Отвинчивание гайки хвостовика - самая частая причина переборки КПП. Подробности описаны в статьях Немного о дефектах КПП и Переборка КПП. Рисковать и надеяться, что у меня не отвинтится - не хочу. А на гарантию я сразу забил. Лучше сделать так, чтобы эта гарантия просто не потребовалась

Заменить подшипник первичного вала на SKF. Разрушившийся и шумящий задний подшипник первичного вала - тоже очень частый дефект коробки.  Подшипник №615722 был как обычно куплен в ЗАО "Берг". Для замены требуется частичная разборка КПП: первичный вал снимается только после снятия промежуточного вала коробки (см. статью Переборка КПП).

Заменить сцепление на QH, выжимной подшипник - Тольятти. Мои рекомендации в статье На что лучше заменить Нивское сцепление остались неизменными. Уже на третьей Нивке буду юзать сцепление QH. А что зря купил выжимной подшипник, я уже написал.

Залить в КПП после переборки минералку Лукойл-ТМ5 на время обкатки. Все равно скоро менять.

Устранить течь из-под шпилек ГБЦ. Кто его знает - устранил ВАЗ или нет стандартный баг движков с распределеным впрыском, обнаруженный участниками конференции еще года два назад: Течь масла из-под шпилек крепления впускного коллектора. Устранение было сделано по методике Володюшки: Устранение течи масла из-под шпилек крепления впускного коллектора.

Протянуть гидрокомпенсаторы. Тоже были прецеденты, когда стучали клапана из-за ослабшего гидрокомпенсатора. У меня один был недотянут...

Заменить хомуты системы охлаждения и питания. Количество и размер потребных хомутов были взяты при покупке "с потолка". В FAQ была только статья Awander'а о хомутах для 21213. Теперь есть  статья ALER'а Хомуты ВАЗ-21214-20 - все записывалось.

Протяжка всей подвески. Так называемой "предпродажной подготовке" в автосалоне никакой веры нет.

Проверить наличие смазки и расправить пыльники на ШРУСах переднего привода и промвала. Если пыльники плохо установлены, "гармошки" смяты или перекошены, они быстро выйдут из строя. Заранее их расправить проще, чем потом менять.

Разобраться, почему тугой руль. На обеих моих предыдущих Нивах руль никогда не был таким тугим. Есть версии: другая резина (на новой стоит К-156-1), тугие шаровые (снять, заложить ШРБ-4, раскачать и поставить обратно), маятник и рулевые тяги (также на предмет смазки). 

Шаровые были сняты, смазаны и разработаны, но руль остался тугим. После перестановки К-156-1 с новой на старую Нивку, вращать руль на стоящей машине стало заметно тяжелее, но при движении машины разница не ощущается.

Прошприцевать карданы. Делаю это при каждом ТО, естественно, на новой машине тоже нужно прошприцевать крестовины и шлицы..

Отцентрировать раздатку на подставках со снятыми колесами. Этот способ, описанный в статье Центрирование раздатки, считаю самым эффективным.

Переставить колеса со старой Нивки на новую и наоборот. Мне нравится И-511, считаю ее лучшей резиной для Нивы, минувшей осенью поставил новый комплект - его и хочу поставить на новую Нивку. Кроме того, штатные диски, на которых стоит И-511, покрашены порошковой краской. А новую К-156-1 на новых тазиках получит покупатель старой машинки - вполне приличная летняя резина.

Заменить амортизаторы по "кругу". О выборе амортизаторов я уже написал выше.

Обработать и смазать тормоза. Володюшка пишет статью на эту тему, фотографии уже готовы.

Отрегулировать индикатор уровня бензина. Стрелка при полном баке показывает примерно 4/5. Как эту проблему решал Володюшка, написано в статье Регулировка указателя уровня топлива ВАЗ-21214-20. У меня после доработки дренажа бензобака стрелка встала на отметку "1".

Установить отстойник пены в воздушную трубку бензобака. При первой заправке "под завязку" ближе к концу заправки из горловины сильно летели брызги, т. е. отстойник пены в воздушной трубке поставить необходимо. Как это сделано, описано в статье Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20.

Разобраться с избыточным давлением в бензобаке. Разобрался с этим неприятным эффектом. Причина - наличие в системе дренажа клапанов - описана в статье Дренаж бензобака ВАЗ-21214-20. Как причина устранена, описано в статье Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20.

Поднять передний номерной знак. Известная фича: при offroad'е Нива цепляет передним номерным знаком, из-за чего нижняя кромка гнется. Есть два варианта решения проблемы. Первый вариант: снять бампер, снять с него пластиковые накладки, поменять их местами, а бампер перевернуть. Второй вариант: просверлить новые дырки для номера симметрично старым, но не у нижней, а у верхней кромки. Я выбрал второй вариант:

Поставить задний номерной знак на нормальные болты и гайки. Снять задний номерной знак у Нивы какому-нибудь пионеру (или бандиту) ну ничего не стоит. Два паршивых саморезика отворачиваются отверткой из детского конструктора. Теперь номер стоит на двух нормальных винтах М6. Тоже, конечно, можно открутить, но уже не так просто.

Сменить зеркала. Мое давнишнее мнение, что самые правильные зеркала для Нивы - штатные, но панорамные, согласованные по радиусу кривизны м салонным панорамным зеркалом. Еще 30 лет назад на М-408 ездил с таким комплектом. К сожалению, в этот раз зеркала на машине оказались "кривые", т. е. радиус сферы оказался разным в разных точках зеркала. Заменил их на такие же, но с постоянной кривизной, которые были сняты с нового крокодила Leo2131.

Поменять дворники: 41 см (16") на лобовое стекло, а один из штатных передних - на заднее.

Поменять местами моторы очистителя фар. Просто переставил мотор-редукторы, как рекомендовал Sindbad-Nivovod. Теперь дворники фар останавливаются в верхнем положении:

Смазать и одеть наконечники ВВ-проводов на стеклоочистители фар. Все сделано в соответствии с рекомендацией Leo2131: "На концы валов одеваем обрезанные по месту колпачки со старых свечных проводов, предварительно набив таковые графитовой смазкой". Обрезать ничего не пришлось - колпачки от старых проводов Janmor встали так, как будто специально для этого сделаны:

Переделать включение очистителей фар на клавишу. Переделка и ее осуществление рекомендовано Володюшкой. Клавиша без фиксации (ГАЗовская, на ней символ антенны) поставлена симметрично переключателю освещения, для чего пришлось чуть подрезать отверстие в "бороде". Реле стеклоочистителей фар в отличие от остальных реле имеет пять контактов. Оно находится левее и ближе группы из трех реле примерно в середине торпеды, к нему подходит четыре тонких провода, причем черный (масса) идет на два контакта. Колодка реле была снята, контакт с белым с красной полосой проводом был вынут, откушен, а провод заизолирован (сложил кончик и туго одел на него подходящий кембрик). Вместо него в колодку был вставлена клемма другого провода, идущего на контакт переключателя без фиксации, замыкающийся при нижнем положении переключателя. С другого контакта переключателя был пущен провод к переключателю освещения (слева на бороде), на который 12 В подается при нижнем положении (т. е. когда горит ближний или дальний свет фар) - там есть такой свободный контакт.

Электромагнитный клапан в омывателе фар. Тоже хорошо известное решение для предотвращения сифонного эффекта и вытекания всего бачка омывателя после первого же пуска омывателя фар (например, в той же статье Очистители фар поставить этот зубильный клапан советовал Sindbad-Nivovod). По рекомендации Володюшки клапан закреплен обычным нормовским хомутом 25-40 мм на продольной перекладине, которая держит запаску. Клапан подключен параллельно насосу омывателя фар. Какая-то фитюлька в шланге омывателя фар стояла, но надежность ее сомнительна - просто выкинул. Вот, что получилось:

Поднять наверх воздухозабор продувки адсорбера (патрубок "AIR") и вставить в шланг ФТО от карбюраторныхдвигателей. Меня очень удивило, что в инжекторной Ниве адсорбер стоит так низко. Операция выполнена для того, чтобы спокойнее чувствовать себя в бродах. Были использованы остатки шланга, оставшегося от доработки дренажа бензобака. Кусок длиной около 15 см был надет на патрубок адсорбера и зафиксирован хомутом Norma 8/16 (стрелка на фото внизу). Конец шланга пришлось нагреть и растянуть. В другой конец куска шланга был вставлен один конец ФТО. На другой конец ФТО был также надет шланг, который был выведен к электромагнитному клапану омывателей фар и зафиксирован тем же хомутом на перекладине под запаской (фото вверху). На ФТО нужны хомуты 8/12, но можно использовать омега-образные хомуты, снятые с системы дренажа:

Установить реле звукового сигнала. Из-за того, что на звуковой сигнал постоянно подан плюс, он и провода к нему из-за электрохимической коррозии сгнивают за одну-две зимы. Проблему решает подключение звукового сигнала через реле. На этот раз сделал немного иначе. Реле стоит там же - у тормозного расширительного бачка:

Обмотка подключена к красному и тонкому серому с черной полосой проводам. Обмотанный изолентой жгут проходит как раз в этом месте. Много разматывать не стал, просто откусил провода, идущие в сторону радиатору - все равно они обесточены - и замотал обратно. Не ошибитесь - в том же жгуте кроме тонкого есть толстый серый с черным провод - его трогать не нужно. Новый толстый провод провел к реле непосредственно с клеммы аккумулятора, поставив в разрыв флажковый предохранитель. После контакта реле этот провод провел вдоль жгута к радиатору и пропустил через штатную резинку. Масса (второй провод для штатного звукового сигнала) взята просто на корпусе.

Установить дополнительный звуковой сигнал. Штатный сигнал откровенно слабоват. Поэтому купил комплект из двух "улиток" HN047, made in Italy. В Автокомиссе такой комплект стоит 320 р., в комплект входит реле на 40 А и пластина крепления.  Оказалось, что в нижней части штатного места такой звуковой сигнал не помещается. Резать решетку радиатора не хотелось (увы, это расходный материал). Поэтому в верхней части отсека просверлил дырку 6,3 мм, зачистил с внутренней стороны краску и поставил сигнал высокого тона - он более пронзительный Зачистить краску нужно из-за того, что второй контакт этого сигнала - масса. После установки гайку залил тектилом. Под сигнал подложил клемму диам. 6 мм - масса для штатного сигнала. Его я поставит на штатное место, но опустил вниз:

Сетка на решетку радиатора.  Сетка закреплена точками герметика (см. статью Сетка на решетке радиатора). Остаток сетки был положен в воздухозаборник отопителя:

Для валов очистителей фар (желтая стрелка) и шлангов омывателей фар (красная стрелка) были сделаны отверстия: в нужных местах были раздвинуты нити сетки. При установке решетки на место нужно снять шланги омывателей со щеток:

Обработать графитовой смазкой и тектилом винты фар, их ободков и решетки радиатора. Известная проблема: как отвинтить эти винты уже после первой зимы... Резьбы смазаны графитовой смазкой, на головки снаружи брызнул тектилом.

Установить спойлер. По-прежнему считаю наиболее правильным для Нивы самый простой железный спойлер, установленный так, как рассказано в статье Как поставить спойлер.

Поставить "ноздрю" на капот. Из пластиковой обвески я считаю целесообразным ставить только ее - причем, самую простую и функциональную. Под ее кромки нужно подложить резинку П-образного сечения, чтобы "ноздря" не стирала краску (было такое на первой Нивке - до грунта). Самое простое - купить на строительном рынке оконный уплотнитель П-образного сечения для 4-миллиметрового стекла и обрезать "П" до "п". Обойти им весь нижний контур ноздри, делая вырезы на углах и на всевозможных выступах.

Установить электростеклоподъемники. Я всегда обходился без них, но надоели вечные проблемы с ломающимися ручками, заклинившими роликами и т. п. Решился-таки поставить.

Установить зуммер на индикатор поворота. Оказалось, что в новой машинке стоит реле поворотников какого-то другого типа - щелканья практически не слышно. Купил на Царицынском рынке за 20 р. пьезозуммер, который пищит просто при подаче постоянного напряжения. Он приклеен герметиком к плате комбинации приборов и припаян параллельно лампочке индикатора поворотов. Обратите внимание на полярность напряжения не лампе: лампы с этой стороны комбинации приборов соединены по минусам, а подаются на них плюсы. Печатный проводник для припаивания плюсового провода был зачищен от лака но 5-8 мм, а минус припаян к контактной площадке переходного отверстия:

Первоначально мне показалось, что зуммер звучит слишком громко, и я приклеил его герметиком к плате рабочей поверхностью (торцом):

Но при пробной поездке оказалось, что зуммера не слышно. Тогда я приклеил его по образующей цилиндра:

Установить маршрутный компьютер. Купил в киоске Шевелева в ЮП (см. www.autocomp.ru) БК-214 (розничная цена в апреле 2003 г. 1022 р.). Все, что нужно для установки в ВАЗ-21214, есть в комплекте. Подключается очень просто. В моем случае потребовалось установить имеющуюся в комплекте перемычку между контактами 9 и 18 разъема иммобилайзера (это есть в инструкции). Иммобилайзер нормально работает. У Leo2131 ставить перемычку не потребовалось. Возможно, у нас стоят разные версии контроллеров.

Для размещения компьютера выбрал место под торпедой правее рулевой колонки. При прямом руле БК хорошо видно через промежуток между правыми спицами руля:

Сначала БК-214 был приклеен штатной полоской липкой ленты, но при первом же жарком дне, когда машина стоялм на солнцепеке закрытая, компьютер отвалился. Тогда клей с штатной ленты был смыт уайт-спиритом, а БК-214 был приклеен клеем "Супермомент" (можно использовать любой другой клей на основе циакрина):

В течение первой же недели эксплуатации БК-214 опять отвалится - сама липкая с двух сторон прокладка отклеилась от компьютера. Пришлось опять воспользоваться "Супермоментом", предварительно оттерев клеящий слой как с прокладки, так и с корпуса БК-214.

Дополнение от 02.10.03. К сожалению, решение приклеить БК-214 оказалось неудачным. Два раза он отваливался, после чего конструкция крепления была радикально изменена.

Запаять разъемы на задние фонари. Разъемы РП10-11 купил на Царицынском рынке по 50 р. за комплект "папа-мама". Ставлю такие разъемы уже на третью Нивку - не хочу бороться с нарушением контакта в штатных.

Перенести на замке зажигания провод ближнего света. На первой Нивке ближний/дальний при выключении зажигания тоже выключался. На второй Нивке - оставался гореть. Тогда и сейчас сделал, как рекомендовала в статье Ближний свет Cockchafer.

Визжащий ремень генератора - даже не бага, а фича двигателя ВАЗ-21214-20. Подтягивать не стал - в конференции была описана неприятная история с порвавшимся после подтягивания ремнем и перегревом движка. Ремень был заменен на Gates 6265mc AVX10x938La.

Разобраться с выключателем заднего противотуманного света. На новой Нивке он какой-то странный: без фиксации. Один раз нажал - задние красный фонари загораются (и лампа на комбинации приборов), другой раз нажал - гаснут. Это еще одно ВАЗовское изменение схемы - как с горящими фарами при выключении зажигания. Оказалось, что стоит реле нового типа с микросхемой-триггером внутри. На контакты клавиши с него идет напряжение 5 В со счетного входа триггера. При выключении зажигания триггер сбрасывается. Оставил все как есть.

Переставить солнцезащитные козырьки. На новой машине жесткие, пластиковые. Мне такие не нравятся. Поэтому поменял козырьки на старые, мягкие - с металлической рамкой, на которую натянут пластик в дырочку - как на обивке потолка.

Переставить спинку сидения. Так получилось, что у меня сиденье "из-под Пайпа". Оно штатное, но в спинку я сразу вварил прутки (см. статью Спинка сиденья). Чтобы не искать еще раз сварку, я просто переставил спинку из старой машинки в новую. Поскольку материал обивки сидений разный - поменял и обивку. Кстати, при этом выяснилось, что "жидкий слул" так и остался "жидким стулом". Кто-то где-то писал, что ВАЗ усилил наше хлипкое сиденье - ничего подобного, все в точности такое же, каким было и три с половиной, и шесть лет назад.

Одеть чехлы на сидения. Forovod прислал мне письмо, что хорошие чехлы шьют на Ярцевской, 22,  т. 142-71-47. Собираюсь там побывать и купить новые чехлы. Старые за шесть лет эксплуатации изрядно поистрепались.

Сделать сход-развал колес. Разумеется, поехал к Борису Загороднову. Сначала он сказал, что лучше с/р сделать после обкатки, когда все усядется-устаканится. И решил пока сделать с/р "начерно" с тем, чтобы отрегулировать все как следует через 2, 5 тыс. км. Обследование машины на компьютерном стенде показало, что задний мост перекошен на 40 минут. Был снят кронштейн одной из длинных задних реактивных тяг и миллиметров в 15-ти от родного отверстия было просверлено новое отверстие для болта крепления тяги. Перекос практически исчез.

Сделать антикор. Обработал машину в Грете МИГом. Процедура антикоррозийной обработки МИГом с установкой подкрылков там стоит 2300 р. (май 2003 г.).  Несколько дней машина постоит, затем смою антикор с кузова у них же - это раза в два дешевле, чем в других местах - 250 р. вместо 500-600.

И только после этого...

можно будет ездить и продавать старую.

Последняя редакция 17.07.03.

Дополнения

vlavuk дополняет (сообщение в конференции 26.04.03, оригинал): 

Считаю, что не хватает важной вещи: проверка и добавка смазки в ШРУС приводов передних колёс и в ШРУС промвала (ALER: добавлено в статью и сделано). Там (особенно, в промвальном) бывает не смазка ШРУС-4, а лишь консервационная жижа.... 
Применительно к 5-дверным НИВАМ, это ещё и ШРУС на вале привода заднего моста.

AlexM-TVER (в письме от 23.07.03) пишет:

Всем известно, что при ремонте масса времени тратится на разборку агрегатов, борьбу с закисшими гайками, которая нередко заканчивается сорванной резьбой, поломкой болтов или шпилек. Часто это происходит не при первом ремонте, а постепенно. Открытая коррозии часть резьбы при отвинчивании гайки просто сминает нитки резьбы. Поэтому рекомендуется использовать новый крепеж. Но если это шпильки раздатки, стабилизатора поперечной устойчивости, задней опоры двигателя...? Сорванная резьба или сломанная шпилька доставит массу хлопот. Как победить эту проблему, достаточно полно изложено в FAQе и конференции. Но если ремонт в поле? Когда нет приспособлений, инструмента, а главное опыта!

Вместе с тем есть масса профилактических способов, которые помогают, хоть и не полностью, но избежать этих проблем. К ним относится тривиальная антикоррозионная обработка всего крепежа на новой машине. Не доверяйте ее сервису. Не поленитесь 1-2 часа поваляться под машиной и смазать "Мовилем" или ему подобным составом еще сияющие девственной чистотой гаечки и болтики. Еще лучше, после высыхания состава, все обмазать пластилином. Причем "Автопластилин с антикоррозионным составом" позволяет работать с еще жидким "Мовилем", т. к. растворяется им.

Хорошо зарекомендовала себя (дедовский способ) "Невысыхающая оконная замазка" (продается в хозяйственных магазинах). При сильных морозах она не трескается и при жаре не плывет.

Есть еще масса идей, описанных в старых журналах "За Рулем". Их недостаток один - надо следить и периодически восстанавливать. При езде по грязи, высокой траве, снегу, насту Ваше покрытие постепенно стирается, открывая путь воде и соли. Особенно в ту пору, когда лезть под машину некогда да и не хочется. Ведь ничего не сломалось! Но процесс пошел (с), и он неизбежно приведет к изложенному в начале.

Пусть простит меня автор прекрасной идеи, изложенной в конференции, что не могу на него сослаться - забыл ник. Потребуется всего 12 высоких гаек с полиэтиленовыми вставками от карданных болтов, чтобы защитить раздатку, заднюю опору двигателя, стабилизатор поперечной устойчивости. Резьбу предварительно мовилим, а после заворачивания второй гайки - запечатываем пластилином. И так можно защитить весь крепеж снизу. Дополнительные плюсы - всегда есть запасные гайки, агрегаты закреплены контрагайками, о состоянии резьб можно забыть.

Dron в ЛС от 03.02.09 предлагает:

Способ снижения вероятности деформации задних арок снизу.

Заметил, что с длинными "клыками" заднего бампера повышается вероятность замять его в лесу, соответственно, происходит контакт с кузовом и происходит деформация последнего. Решил проблемы, установив короткие "клыки" (пластиковые плюс металлические клыки, для монтажа на швеллер бампера) от переднего бампера. Теперь, если в лесу задеваешь об дерево, вероятность деформации кузова уменьшается. Задние "клыки" поставить вперед не получается - мешают выступающие арки.