Где-то после года эксплуатации первой моей Нивки сломалась спинка водительского сиденья. При ремонте в небольшом сервисе я увидел, какая же это хлипкая конструкция: каркас согнут из тоненькой железки - воистину "жидкий стул", как называлась позже статья в "За рулем".

При ремонте мастер проварил все углы каркаса спинки, а в вертикальные части каркаса спинки вварил усиливающие прутки диаметром 10-12 мм. После ремонта можно было, например, во время дальней дороги потянуться, упираясь руками в руль, а плечами в спинку, не опасаясь за целостность этой самой спинки.

Прошло почти три года, я поменял Нивку, переставил в нее проваренную спинку сиденья, но в один прекрасный (или не очень) день спинка опять сломалась. Выяснилось, что вваренные прутки просто вывалились - некачественная сварка разошлась по всем точкам.

Не буду подробно описывать свои злоключения, но в результате я раздобыл исправное водительское сиденье (из-под PIPE). Первым делом я его усилил: в автосервисе мне проварили все углы, точно так же вварили в вертикальные части каркаса прутки. Обошлось мне все это в 70 р. (лето 2000 г.), но сборку-разборку сиденья я делал сам.

И это может сделать каждый. Надеюсь, вам поможет эта статья. Ниже приведено описание процесса разборки спинки. К сожалению, описание несколько неполное - протокол велся, когда мне нужно было заменить только тягу, которая поднимает один из нижних крючков при откидывании спинки, что делается прямо на машине. Для сварки нужно вынуть сиденье из машины (4 болта крепления салазок внизу), снять пластиковые накладки, отвинтить спинку от сиденья (по два болта с каждой стороны), накладку и привод регулировки угла наклона спинки (1 болт). Но главное - внутреннее устройство спинки - здесь есть. Если придется еще раз снимать спинку, я дополню это описание. Описан процесс разборки спинки водительского сиденья. Для пассажирского - все зеркально-симметрично.

Инструмент: достаточно широкая плоская отвертка и пассатижи. Для полной разборки и демонтажа спинки необходим комплект гаечных ключей.

1. Снять (просто выдернуть) подголовник.
2. Снять пластиковые обрамления отверстий под подголовник.
3. Снять дополнительный чехол спинки, если он есть.
4. Снять внутренние обрамления отверстий под подголовник, пластиковый рычаг откидывания спинки, его обрамление, левую пластиковую деталь обшивки (наклонную пластину); все это просто подцепляется отверткой и снимается.
5. Наклонив спинку, поднять край задней стороны чехла и отогнуть отверткой, затем пассатижами восемь крючков сзади внизу. Крючки выпрямлять до положения, перпендикулярного плоскости спинки.
   Внимание! Крючки очень острые, об них легко порезаться или порвать одежду. Не забывайте об этом в течение всей процедуры.
6. Снять край передней стороны чехла, захватывая его пассатижами за заложенную проволоку. Затем руками снять задний край и со средних четырех крючков снять матерчатые полосы.
7. Выворачивая чехол наизнанку до середины, поднять его края вверх до середины спинки. Затем поднимать чехол дальше вместе с тянущимися за ним матерчатыми полосами. Рассмотрите и запомните расположение полос, чтобы все правильно собрать в дальнейшем.
8. Снять мягкую обивку сиденья, отклеив, где нужно, липкие ленты. Извлечь из обивки пластиковую вставку с задней стороны верха спинки.
9. Для полной разборки (под сварку) необходимо снять две тяги от рычага откидывания спинки к крючкам внизу вместе с пластиковыми втулками и трубкой и резиновые профили, одетые на переднюю кромку каркаса. Снимаются также поперечные пружины.
10. Некоторые пояснения по сборке.
    Сборку начать с установки тяг от рычага откидывания спинки к нижним крюкам, если тяги снимались, с одевания на переднюю кромку каркаса резиновых профилей-накладок и установки поперечных пружин. Далее уложить на верхнюю часть спинки сзади пластиковую накладку и сразу прижать ее одеваемой сверху мягкой обивкой. Если липкую ленту для фиксации обивки повторно использовать не удается, можно взять малярный или обычный скотч. 
    Одеть сверху наполовину вывернутый наизнанку чехол. Определить, какой стороной он должен быть одет, поможет отверстие для рычага откидывания спинки. Матерчатые полосы укладываются так:
    - полоса, пришитая к задней стороне чехла, пропускается под перекладину (поперечный пруток, вваренный в спинку вверху);
    - полоса, пришитая к передней стороне чехла сверху, пропускается в верхнюю прорезь мягкой обивки ниже перекладины;
    - полоса, пришитая к передней стороне чехла в середине, после одевания чехла до середины пропускается через прорезь в середине мягкой обивки выше третьей снизу поперечной пружины.
    Не нужно просовывать полосы между пружинами и обивкой - обивка должна лежать непосредственно на поперечных пружинах. Пластиковая трубка правой тяги должна проходить между поперечными пружинами и матерчатыми полосами.
    Надеть края всех трех полос на четыре средних крючка. Отвернуть до конца (т .е. одеть) чехол. На крючки сначала надеть задний край чехла, затем выровнять проволоку, заложенную в передний край, и пассатижами надеть край на крючки (начав со средних крючков двигаться к крайним). Все детали надевать на крючки по имеющимся отверстиям. Загнуть крючки.
11. Сборку продолжать в порядке, обратном указанному в п. п. 1...4. 

Sandman, не имея выхода на сварку, нашел другое техническое решение проблемы. Из переписки:

Материал - стальная сварная трубка от старого верхнего багажника, квадратная в сечении, толщина стенок около 1.5 мм, ширина профиля около15 мм. Длина трубы - я использовал то, что было (длина трубы = ширина крыши машины), не отпиливая ничего, в принципе, надо определять по месту. Согнул трубу буквой П и закрепил вверх ногами её на болтах к боковинам сидения и на нормовских хомутах к трубке :о) Получилось достаточно прочно, на мой взгляд.

Думаю, что вполне можно было бы использовать и другой материал для подобного усиления, можно было бы и арматурный пруток так же согнуть и приварить его к каркасу сидения. Мне в этой конструкции сама идея понравилась - как и куда и какой формы усилитель поставить :о)

В случае, если сгиб окажется не очень прочным, можно в будущем его укрепить треугольной 
косынкой либо на болтах, либо сваркой прихватить.

Хомутов по нижней трубе два - то, что оказалось под рукой. И по два болта на каждой вертикальной стенке сидения. Что касается прочности - поглядим по мере эксплуатации.

Хомуты были использованы по причине отсутствия сварки ну и по причине
тонкостенности трубы каркаса сидения.

Главное преимущество моего варианта - практически нулевые затраты на операцию и возможность выполнения её минимумом инструментов без использования сил сервиса и привлечения сварки.

Новые сидения после моих старых разболтанных и продавленных - совсем другие ощущения :о)

Частый в конференции вопрос: на что можно заменить сиденья Нивы (имеются в виду иномарочные). Я не знаю, от каких моделей сиденья можно использовать, и какие переделки при этом потребуются. В Списке сервисов есть две фирмы (Автоателье на Щипке и Rider), которые специализируются на сиденьях. 

Автоателье на Щипке ставит только сиденья собственной разработки, которые само же выпускает и устанавливает. Подробности смотрите на их сайте. Установку иномарочных сидений Автоателье теперь не производит.

Фирма Rider отпочковалась от Автоателье и пока еще ставит в Ниву купленные на разборках и перетянутые иномарочные сидения, но в недалеком будущем планирует от этого отказаться и перейти только на изготовление и установку разработанных ими сидений "Rider". Почитайте статью Сидения Rider.

ALER,06.06.02.